Соединения к пластиковым окнам

Как правильно устанавливать пластиковые окна

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Монтажные клинья и распоры

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения. Клинья применяются в качестве опоры на время затвердевания пены. После полного высыхания пены, комплектующие извлекаются. Получившееся отверстие заделывается пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Что нам понадобится для монтажа окна?

Перфоратор, шуруповерт, молоток, отвертки, нож строительный, пистолет для укладки монтажной пены.

Сэндвич-панель для откосов, подоконник и заглушки к нему, отлив оконный, пена монтажная, герметик, Лента пароизоляционная, лента паропроницаемая, ПСУЛ, анкер рамный, саморез по металлу оцинкованный.

Как правильно замерить окно?

Для того, чтобы заказать оконный блок, надо правильно замерить оконный проем.

Рассмотрим замер проёма с четвертью (это такой выступ, встречается в панельных и блочных домах).

Для начала промерим ширину проема (размер А) со стороны улицы. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров четверти (размеры В1 и В2) (рис. 1)

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).

Определяем расчетную высоту оконного проёма: У = Н + В3

Определяем ширину оконного блока (рис. 3).
Если размер В 40 мм (рис. 1), то ширина оконного блока = А + (2 × 25) мм, где 24 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

Определить высоту оконного блока (рис. 2)
Если размер В3 40 мм, то высота оконного блока = Н + 25 мм, где 25 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

В оконном блоке нет четверти, как замерить?

Мерить со стороны улицы. Если есть слой штукатурки, установить толщину слоя при помощи узкой отвертки (рис. 4, 5)

Определить габариты оконного блока:

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

Замер отлива и подоконника

L_{внеш. от.} — длина внешнего откоса, L_отл. — длина отлива

B_{внеш. от.} — глубина внешнего откоса, B_отл. — глубина отлива

L_{внут. от.} — длина внутреннего откоса, L_под. — длина подоконника

B_{внут. от.} — глубина внутреннего откоса равна ширине подоконника, если он отходит от внутренней грани стены на 50 мм

H_отк. — высота внутреннего откоса

L_б.п. = H_отк. + 50 мм — длина боковой панели (нужно 2 шт.)

L_в.п. = L_{внут. отк.} + 100 мм — длина верхней панели (нужна 1 шт.)

L_{внут. отк.} — длина внутреннего откоса

B_п. (глубина панели откоса равна) = B_{внут. отк.} (глубине внутреннего откоса)

Подготовка к монтажу

Снимаем створку окна:

Снять декоративные накладки с петель.

Поставить ручку в положение «поворот» и открыть створку.

Штифт верхней петли потянуть вниз при помощи отвертки, преодолев сопротивление. Придерживая створку от выпадения, наклонить её на себя и, приподняв вверх, снять с нижней петли.

Установку створки на место производить в обратной последовательности. При возвращении штифта в исходное положение необходимо зафиксировать его при помощи отвертки.

Установка монтажных пластин:

Пластину установить параллельно раме и повернуть на 90°, длинным концом внутрь помещения. Закрепить пластину саморезом с буром 4×35 мм.

Установка оконного блока в проем окна.

Установить раму оконного блока в проём согласно схеме:

С помощью отвеса и уровня выверить положение рамы по вертикали и горизонтали. Максимальное отклонение — 1,5 мм на 1 метр, но не более 3 мм на всю высоту/ширину изделия согласно ГОСТ 30674-99. Одновременно предварительно закрепить раму в проёме путём расклинивания монтажными клиньями и прокладками.

Изогнуть пластины в рабочее положение и разметить на откосе проёма отверстия для крепления пластин. Карандашом отметить на внешней стороне рамы контур проёма.

Убрав монтажные клинья, вынуть раму из проёма. Буром диаметром 6 мм просверлить отверстия для крепления анкерной пластины. В подготовленные отверстия вставить нейлоновые дюбели диаметром 6 мм. Очистить поверхности оконного проема от пыли.

Наклейка ПСУЛа:

ПСУЛ устанавливается, если у оконного проёма имеется четверть. Если оконный проём не имеет четверти, наружный шов герметизируется после установки оконной рамы специальными влагоизоляционными, паропроницаемыми герметиками. ПСУЛ крепится посредством самоклеящегося слоя. Наклеить ПСУЛ непосредственно с наружной стороны рамы на расстоянии 3–5 мм от разметки (рис. 7) с соблюдением следующих требований:

раскрой ПСУЛа по длине выполнять с припуском для нахлёста в местах угловых соединений на ширину ленты. Допускается стыковка лент по длине с нахлёстом не менее 25 мм.

Закрепление оконного блока в проёме

Установить раму в оконный проём, используя монтажные клинья, согласно схеме № 3, проверяя отвесом и уровнем положение рамы.

Закрепить по одной боковой пластине шурупами 5×60 мм в заранее установленные дюбели. Повторно проверить правильность положения рамы отвесом и уровнем. Проверить разницу длин диагоналей рамы установленной конструкции:

При длине диагонали от 1 до 2 м разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм, при длине диагонали больше 2 м разница не должна превышать 4 мм.

Закрепить остальные пластины.

Удалить все монтажные клинья, кроме нижних и диагональных, согласно схеме № 3.

Установить створки на закрепленную раму, закрыть створки и поставить ручки в положение «закрыто».

При установке балконного блока проверить рамы двери и прилегающего окна на отсутствие взаимного прогиба путём замера поперечных размеров согласно схеме.

Запенивание.

Увлажнить откосы при помощи распылителя или малярной кисти для лучшей адгезии монтажной пены.

Запенить шов по периметру:

• Если ширина шва не более 45 мм, запенивание производится в один этап;
• Если ширина шва от 45 мм до 70 мм, запенивание производится в несколько этапов;

Если ширина шва более 70 мм, необходимо использовать соответствующий «оконный расширитель».

Подставочный профиль

С внешней стороны оконного блока вдоль подставочного профиля положить один слой пены.

Установка «оконного расширителя».

Для расширителя 25 мм
— саморезы с буром 4×40 мм;

Для расширителя 40 мм
— саморезы с буром 4×55 мм

На внешнюю часть рамы оконного блока наклеить ПСУЛ. Стянуть расширитель с рамой саморезом.

Соединение 2-х оконных блоков или оконного блока и балконной двери

Дополнительно потребуются:
сверло по металлу 4 мм, универсальный силиконовый герметик, саморезы с буром 4×50 мм

В раме 1-го оконного блока просверлить отверстия на расстоянии не менее 40 см друг от друга.
На внешнюю часть рамы 2-го оконного блока наклеить ПСУЛ. Наружный внешний паз рам заполнить универсальным силиконовым герметиком. Вставить в наружные пазы рам соединители. Стянуть рамы саморезами через просверленные отверстия

Наклейка гидроизоляционной ленты

После застывания пены в нижней наружной части оконного блока срезать пену так, чтобы она не мешала установке отлива.

Поверх обрезанной пены наклеить гидроизоляционную ленту с нахлёстом 10–20 мм на наружную часть стены.

Финальные доработки

После застывания пены срезать излишки пены, выступающие из шва. Раскроить пароизоляционную ленту согласно длине монтажного шва. Удалить с самоклеящегося слоя защитную плёнку и проклеить ленту по всей длине внутреннего шва.

Дальнейшие шаги:

• Установить с уличной стороны отлив, заведя его в паз в нижней части рамы, и прикрепить с помощью саморезов 4×25 к подставочному профилю. Установить со стороны помещения подоконник.
• Удалить с рамы и створок защитную плёнку.
• Установить со стороны помещения пластиковые откосы или оштукатурить откосы оконного проема.
• При необходимости произвести регулировку фурнитуры.

Установить декоративные накладки на петли.

Как правильно установить окна в деревянный дом, мы опишем в следующей статье.

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

1. Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
2. Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
3. Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.

Из чего состоит пластиковое окно

Сперва, следует разобраться из чего состоит пластиковое евроокно. Каждая составляющая несет в себе особенности. Устройство пластиковых окон:

• рама;
• створка;
• импост;
• штапик;
• стекло;
• различная фурнитура;
• утепление

Основная часть всей конструкции, это рама. Ее размеры соответствуют оконному проему. Профиль имеет от 3 до 7 воздушных камер. Их выбирают в зависимости от региона проживания. Так, жителям северного региона лучше отдать предпочтение пятикамерным, они сохраняют тепло в доме. Трехкамерные, выбирают в южных регионах.

Под створкой понимают часть окна, которая открывается. Ее структура соответствует раме Створкой может быть полноценное евроокно или форточка. Они оснащены и дополнительной фурнитурой, которая позволяет открываться на проветривание.

Пластиковая система называется импостом. Он разделяет раму на несколько частей. Например, в одном стеклопакете располагается одно или больше стекол, пластиковое расстояние между ними и носит название импост.

Стеклопакет прилегает к профилю за счет штапика. Это пластиковая прокладка с резиновым основанием. С его помощью, окно не пропускает холодный воздух.

Различная фурнитура обеспечивает открытие и закрытие. Существует два вида: поворотная и поворотно-откидная. Первая позволяет только открывать евроокно. Вторая, выводит в режим проветривания. К выбору фурнитуру нужно подходить тщательно. Некачественные образцы доставят множество хлопот хозяину.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.