Технология изготовления деревянных дверей

Изготовление деревянных дверей: основные технологии

• Этапы обработки древесины для изготовления дверей
• Древесные полуфабрикаты
• Применение древесных полуфабрикатов для изготовления деревянных дверей

Межкомнатные двери традиционно изготавливаются из древесины. Этот материал отличается высокими эстетическими качествами и надежно сохраняет тепло в помещении. Но чтобы двери сохраняли стабильную форму и привлекательный внешний вид, они должны быть изготовлены из качественной древесины, обработанной в соответствии с современными технологическими требованиями.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Подготовка к работе

Многие спрашивают, как сделать деревянные двери? Ответ достаточно простой: для этого требуется немного времени, терпения и, конечно же, чёткое соблюдение всех указаний.

Очень важным этапом в процессе производства дверей является выбор древесины. Больше всего для этого подходят такие породы:

• сосна;
• ель;
• дуб;
• ясень.

Помните, что твёрдые породы деревьев, конечно же, лучший вариант, так как обладают большей стойкостью к механическим повреждениям, но обработать их в домашних условиях без специальных инструментов будет достаточно непросто.

Лучше выбирать твёрдые породы деревьев

Для того чтобы не отвлекаться в процессе работы по мелочам и не вытаскивать нужное оборудование, постарайтесь заранее все подготовить. Итак, вам понадобится:

• ножовка;
• рубанок;
• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• клей столярный;
• шуруповёрт или отвёртка;
• шлифмашинка.

Доска, которая будет использоваться для дверей, должна обязательно быть сухой, без всяких сучков, ровной и без трещин. Некоторые опытные плотники рекомендуют оставить заготовки на несколько недель при температуре воздуха +25 на свежем воздухе. От количества досок зависит сама конструкция, которая из них получится. К примеру, меньше всего дерева вам потребуется для щитовых дверей, а больше всего — для глухих.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Материал для изготовления межкомнатных дверей

В производстве межкомнатных дверей и перегородок используются современные материалы, которые отличаются экологической чистотой, прочностью, небольшим весом и долгим сроком эксплуатации. К ним относятся металлопластиковые и стеклянные двери, каркасом для которых служит алюминиевый профиль, а заполнителем — пластиковые панели или калёное триплексное стекло с матовым покрытием. Но традиционные двери с деревянным каркасом и вставками из стекла, МДФ-панелей и филёнчатых элементов занимают основную нишу на рынке. При изготовлении такой продукции используются следующие материалы:

1. Очищенный от дефектов сосновый пиломатериал с влажностью не более 8%, сращиваемый в шип с помощью клеевого прессования.
2. Древесно-стружечные плиты высокой плотности.
3. Натуральный шпон из различных пород древесины толщиной 0,6 мм.
4. Ламинирующая плёнка, имитирующая древесину ценных пород дерева.

Ламинирующая плёнка придаёт дверям текстуру натуральной древесины

Гофрокартон используется для утепления и шумоизоляции недорогих дверных полотен

Производство недорогих дверей основывается на применении ДСП, ламинирующей плёнки, гофрокартона и МДФ, а в более дорогих изделиях используется массив дерева с фрезерованными элементами, филёнками и вставками из закалённого стекла.

Шестилетний опыт эксплуатации автором статьи шпонированных филёнчатых дверей показывает их значительную надёжность. Но в помещениях с высокой влажностью хотелось бы порекомендовать различные виды ламинированных дверей с дополнительным водостойким покрытием. Через четыре года службы в ванной комнате на внутреннем шпонированном полотне, несмотря на обработку жидким воском два раза в год, появились белёсые разводы и потёки от воздействия пара и конденсата. Возникла необходимость косметического ремонта, поэтому пришлось ошкуривать плоскость дверного полотна, обезжиривать растворителем, покрывать колерующим составом и водостойким лаком в два слоя. В меньшей степени появилась такая же проблема в прачечной комнате, а что касается остальных дверей, то незначительные повреждения шпона и царапины были устранены подклеиванием и обработкой твёрдым, колерованным воском различных оттенков. После такого мелкого ремонта полотна, коробки и доборы приобретают первозданный облик и служат более шести лет. В условиях дачной эксплуатации при летнем проживании покрытые водостойким лаком деревянные двери служат более восьми лет. При этом не происходит коробления и рассыхания в условиях перепадов температур и изменения влажности. Но нужно отметить, что наилучшим вариантом для дачного строительства являются металлопластиковые двери и коробки, которые не меняют свойств и сохраняют геометрию при переменчивых погодных условиях.

Изготовление филенок

Данные элементы выпиливаются из цельной древесины. Филенка должна плотно заходить в паз, не оставляя при этом никаких щелей. Одна из сторон должна быть абсолютно гладкой. Другая, по желанию, может быть украшена резьбой или любым иным способом. Филенки, во избежание последующей деформации листа ДВП, при установке должны располагаться на одном уровне с основной поверхностью.

После проверки точности соотношения всех параметров, филенки закрепляются с помощью саморезов, которые размещают под углом со стороны последующей накладки листа ДВП. Для придания эстетичности готовое изделие покрывается лакокрасочными материалами или морилкой.

Технология изготовления

Сборка двери

В этом разделе мы расскажем, как изготовить деревянную дверь своими руками.

Работы выполняем по следующей схеме:

• Для начала из приобретенных нами досок и брусьев вырезаем заготовки . Для обвязки будут нужны по две длинные (2000 мм – стандарт) и две короткие доски (соответственно, для вертикальных и горизонтальных частей), а для заполнения – прямоугольный щит, размеры которого будут соответствовать размерам обвязки.

Процесс фрезеровки паза

Обратите внимание!
При изготовлении панели для заполнения нужно учитывать, что ее края должны заходить в обвязку минимум на 15-20 мм.

• После этого выполняем черновую шлифовку заготовки для удаления всех неровностей и заусенцев . Для шлифовки удобно использовать угловую машинку с насадкой.
• После шлифовки обрабатываем детали обвязки с помощью фрезера для деревянных поверхностей . Углы на внутренней стороне частично скругляем, а на плоскостях выбираем пазы соответствующих размеров.

Обратите внимание!
Если для заполнения используется ламинированная ДСП, то оптимальная ширина паза составляет 15,5 мм.
Тогда плита толщиной 16 мм войдет в отверстие «в натяг» и будет отлично держаться даже без клея.

• Торцы горизонтальных частей обвязки также фрезеруем , вырезая шипы для соединения деталей.

Фото крепежного шипа на горизонтальной части

• На наружной стороне одной из вертикальных стоек делаем выборки под установку петель . В принципе, эти детали можно монтировать и просто на поверхность двери, но если установить опорные пластины в углубления 2-3 мм, то конструкция будет выглядеть куда аккуратнее.
• Мебельный щит, используемый для заполнения, также шлифуем . При необходимости с помощь фрезера на его краях формируем шипы, которые будут устанавливаться в пазы обвязки.

После выполнения всех этих операций дверь можно собирать.

Инструкция по сборке предельно проста:

• На верхнюю и нижнюю часть панели заполнения надеваем горизонтальные детали обвязки. Шипы загоняем в паз, а для фиксации используем клей по дереву.
• Тщательно выравниваем детали, после чего, не дожидаясь полимеризации клея, надеваем на боковые стороны вертикальные детали обвязки.
• Повторяем процедуру выравнивания, следя за тем, чтобы все элементы соединялись под прямым углом.
• Оставляем дверь в зафиксированном состоянии до тех пор, пока клей не высохнет.

Конструкция, готовая к отделке

Отделка конструкции

Перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, мы наносим на заготовки разметку под установку ручек, замков и другой фурнитуры. Однако выполнять сверление и фрезеровку отверстий лучше по готовому изделию, но до нанесения декоративных покрытий.

В процессе шлифовки удаляем все неровности

Чаще всего отделка осуществляется по такой схеме:

• По нанесенной разметке сверлим и фрезеруем отверстия для фурнитуры.
• Все поверхности тщательно шлифуем, удаляя малейшие неровности.
• Обеспыливаем поверхность двери, удаляя с нее мельчайшие опилки влажной ветошью.
• После высыхания вскрываем конструкцию лаком или наносим краску по дереву (для наружных или внутренних работ – в зависимости от того, где будет использоваться дверь).

Вскрываем поверхность лаком, чтобы защитить древесину и подчеркнуть ее текстуру

Если в качестве заготовок мы взяли самую простую древесину, то вместо лакировки можно выполнить шпонирование дверей – оклеить все поверхности тонкими деревянными пластинами. Конечно, работа эта отличается значительной трудоемкостью, но зато в результате мы получим конструкцию, которую очень сложно будет отличить от дверей премиум-класса из массива дорогого дерева.

После лакировки или шпонирования устанавливаем ручки и петли. Наша дверь готова!