Простая арочная теплица своими руками технология постройки

Арочная теплица своими руками

Внимательно изучив стоимость имеющихся современных теплиц, у многих возникает вполне закономерный вопрос: почему бы самостоятельно не заняться постройкой теплицы арочного типа, сделав предварительные расчеты и закупив нужные материалы? Может ли она получиться такой красавицей, как те, что показывают на выставках? Из какого материала ее сделать? Какой размер и форму выбрать? Ответы на все эти вопросы вы сможете получить из данной статьи.

Арочная деревянная теплица от Yaroslaf

Долго ли, коротко ли, решили мы обзавестись теплицей. Мониторинг местного рынка готовых теплиц из металлопрофиля и ПК ужаснул убогостью конструкций и «адекватностью» цен. Кроме того, теплицу будем размещать на свободном пятачке за домом, а места там мало – нужна конструкция шириной всего два метра. В общем, сделаю сам.

• ширина – 2,0 м;
• высота прямых стоек – 1,2 м;
• высота арки с центральным подъемом – 0,9 м.

Чертеж арок Yaroslaf нарисовал в графическом редакторе (SketchUp) и распечатал лекало в масштабе 1:1. Арки решил делать из сосны – сухая строганая доска 20×120 мм; лиственница предпочтительнее, но значительно дороже, и найти ее в продаже проблематично. По прикидкам, сосна, обработанная специализированными защитными пропитками, простоит около десяти лет, чего вполне достаточно. В первом сезоне в качестве укрывного материала – армированная полиэтиленовая пленка, в дальнейшем ее заменит сотовый поликарбонат.

Одна арка состоит из пяти деталей – вырезал по лекалу электрическим лобзиком, скруглял детали и собирал на влагостойкий клей ПВА класса D3 и саморезы 4,5×35 мм. Алгоритм следующий:

• уложить по очерченной дуге три сегмента;
• вторым слоем вперехлест уложить еще два сегмента.

Наносил клей на деталь, равномерно распределял резиновым шпателем и притирал вторую приклеиваемую деталь до сопротивления сдвигу. Саморезами фиксировал «вразбег», по три штуки на две детали – сначала одну сторону, переворачивал и таким же количеством – вторую.

Фундамент под теплицу Yaroslaf не делал – прямо на грунт положил плашмя кирпичи, поверх кирпичей уложил доску 50×200 мм, прямоугольником на ребро. Арки к доске крепил с помощью металлических уголков. Дополнительно «заякорил» по углам с помощью металлического профиля – вбил в землю и прикрутил к доске. Первый год эксплуатации.

У участников обсуждения возникли сомнения в целесообразности применения клея и несущей способности доски, толщиной 20 мм.

Клей показал себя лучшим образом, что и неудивительно, считаю, что склейка обязательна. Клеевое соединение струганых деталей прочнее, чем сама древесина. У саморезов же функция временных фиксаторов, до высыхания клеевого шва. Толщины доски вполне достаточно, эта зима была снежная – на теплицу легла шапка снега толщиной около 70 см. Ради эксперимента специально не стал убирать снег, и ничего не сломалось. В теплице пара грядок по бокам от центральной тропинки, в одной смонтировал капельный полив. В целом эксперимент считаю удачным.

Тем, кто захочет повторить и готов тратить время на склеивание древесины, Yaroslaf дает несколько советов:

• ПВА на деталь выдавливается «колбаской», диаметром 3-4 мм.
• Отступ от края детали по периметру примерно 10 мм.
• Между параллельными колбасками около 15-20 мм.
• Клей разравнивать шпателем, но не снимать.
• Притирать аккуратно, прижимать струбцинами без фанатизма, так как чрезмерный прижим провоцирует выдавливание клея, что ухудшает прочность шва.

Также полезное дополнение – если стянуть теплицу насквозь металлической шпилькой, то это не только решит проблему с подвязкой плетущихся культур, но и ужесточит конструкцию.

Как и было запланировано, во вторую зиму теплица ушла с покрытием из поликарбоната, как и в первый год, выпадало много осадков в виде мокрого снега. Соседская, заводская теплица не просто деформировалась из-за снеговой нагрузки, а сложилась, а Yaroslaf еще раз убедился в правильности своего выбора – самоделка выстояла.

Чертежи и схемы эргономичных конструкций для изготовления своими руками

Один из первых вопросов, который возникает у строителя, а какой архитектуры будет предполагаемое сооружение. Вариантов существует много, и каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Арочные теплицы из профильной трубы

Они так называются, так как имеют основным элементом конструкции арку. Она может начинаться от самого основания, а может быть приподнята над поверхностью земли на стойках. К достоинствам этой формы следует отнести повышенную устойчивость к ветровым нагрузкам. Их монтаж, по мнению специалистов, менее трудоёмкий по сравнению с другими вариантами. Но изготовление арки требует определённого умения и затрат времени, а иногда и специального оборудования. Да и пространство внутри теплицы в нижней части используется нерационально. Высокорослые растения у стенок посадить нельзя.

ФОТО: setroom.ru Арочная теплица и её основные размеры

Вариантом арочной формы является «стрельчатая». Это вытянутая вверх крыша с изогнутыми скатами, а на самом верху заострённая. С неё легко сползает снег.

Двускатные и пирамидальные теплицы

Проще по форме теплицы с двускатной крышей. Если сделать крышу с углом наклона ската не менее 30º, то снег на ней зимой задерживаться не будет. В этой конструкции больше точек соединения плоскостей, чем в арочной. Однако, если не предполагается её часто разбирать, то это не имеет большого значения.

ФОТО: teplicno.ru Каркас двускатной теплицы и её основные размеры

Оригинальную форму имеет пирамидальная теплица. Все её стены треугольные. Вверху они сходятся в одну точку. Форма пирамиды очень компактна и очень устойчива к воздействию ветра. Специалисты считают, что такая геометрия теплицы способствует лучшей освещённости внутреннего объёма с утра и в конце летнего дня и защищает растения от перегрева в полуденный зной.

Выбираем место и делаем фундамент

При выборе места под теплицу, нужно соблюдать несколько простых правил:

• Длинная сторона теплицы должна находиться в положении с востока на запад. Так растения получат больше всего света.
• В ветреных регионах, нужно дополнительно защитить конструкцию от ветра. Для этого нужно ставить её рядом с домом, забором или живой изгородью.
• Должен быть удобный доступ к парнику: широкие дорожки, близость к дому.

Выбор фундамента будет зависеть от масштабов вашей конструкции. Если она будет легкой пластиковой с полиэтиленовым покрытием, то будет достаточно сделать раму из бруса, и прикрепить её к земле на длинную арматуру, чтобы она не перевернулась от ветра.

Для стационарных вариантов подойдут следующие варианты:

• Монолитный ленточный фундамент;
• Сборный ленточный фундамент;
• Столбчатый фундамент.

В качестве материала может быть использован железобетон, камень, кирпич, блоки, дерево.

Для примера, рассмотрим строительство ленточного монолитного фундамента с небольшим цоколем из кирпича.

Схема фундамента под теплицу

• Выкопайте траншею 40*20 см. и установите опалубку.
• На дно траншеи нужно засыпать слой песка 10-15 см.
• Свяжите каркас из арматуры. Также сделайте закладные болты для крепления основания и арочных дуг теплицы.
• Залейте бетон в опалубку. Проверьте уровень заливки, чтобы не было уклона. Поверхность должна быть горизонтальной.
• После застывания бетона, уложите на него кирпичную кладку в 2-3 слоя. Швы должны совпадать с выходом закладных для крепления каркаса.
• Уложите слой рубероида и приступайте к монтажу каркаса.

Профильная труба для постройки теплицы – все «за и против»

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:

• горяче- и холоднодеформированные;
• электросварные, электросварные холоднодеформированные.

Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы.

Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:

• тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
• обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
• промыть растворителем;
• загрунтовать;
• покрасить.

[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Ржавчину можно удалить, обработав очаги поражения уксусной эссенцией. Выполнять работы следует в резиновых перчатках и респираторе.[/su_highlight]

Профильная труба по виду напоминает деревянный брус с прямой стороной. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-рамочных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками.

Целесообразность и выбор размера профтруб

Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки – это не дешевое «удовольствие», поэтому важно оптимально подобрать материал. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально строить из профиля с ребрами 40*20, 40*40 мм, толщина стенки 2 мм, для горизонтальной стяжки можно воспользоваться трубами 20*20 мм, толщина стенки 1-1,5 мм.

Стандартная длина профтрубы 6,05 м, чтобы минимизировать расходы и избежать значительных отходов, до начала строительства необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами.

Чертеж теплицы из профильной трубы 20*20 мм, основание лучше выполнить из проката 40*20 мм

Изготовление теплицы своими руками.

Сначала необходимо отрезать профильные трубы в размеры, которые указаны в спецификации к чертежам теплицы. Некоторые трубы придется подрезать под угол при сварке на месте.

Самые длинные две трубы 20х20мм и две 20х40мм необходимо будет согнуть по радиусу согласно размерам в чертеже, который можно посмотреть ниже в статье. Две дуги из труб 20х20 необходимо будет приварить по торцам теплицы. А две дуги из трубы 20х40 в центре теплицы. Разные размеры труб связаны с тем, что по торцам будет сварная жесткая конструкция из нескольких труб, а в центре только дуга из трубы. И, чтобы увеличить жесткость конструкции в центре теплицы, применена труба сечением 40х20мм.

Раскладываем трубы согласно чертежу теплицы. При необходимости подрезаем углы по месту и свариваем конструкцию. Обратите внимание на трубу под номером 2. Эта труба должна быть сечением 40х20мм. Это нужно для того, чтобы на ней хватило места для крепления поликарбоната расположенного на торцевой стене слева от двери и для притворной планки двери. Из труб под номерами 10,11 необходимо сварить двери теплицы, а из труб 12,13 — форточку теплицы.

Устанавливаем фурнитуру на окна и двери теплицы. Петли крепим с помощью обычных саморезов со сверлом по металлу.

Теперь берем две дуги из труб сечением 20х40 и привариваем к ним временные перемычки из трубы 20х20 длиной 2960мм. Данные перемычки необходимы для того, чтобы эти дуги не изменили свои размеры во время монтажа теплицы. После монтажа всего каркаса теплицы эти перемычки необходимо срезать и они пойдут на стойки, которые необходимо будет забить в землю и к ним приварить каркас теплицы.

Перед монтажом теплицы необходимо покрасить все ее детали. После монтажа останется только подкрасить места, где производилась сварка деталей.

Монтаж каркаса теплицы

Сначала устанавливаем торцевую часть каркаса теплицы. Для этого к ней необходимо прихватить сваркой временные распорки. Обязательно проверяем как она стоит по уровню относительно земли.

После устанавливается внутренняя дуга из трубы 20х40 (позиция 3 в чертеже) и соединяется с торцевой частью перемычками из трубы 20х20 длиной 1960мм (позиция 4 в чертеже). Причем сразу необходимо установить только 4 перемычки, самые нижние по 2 с каждой стороны. Их необходимо прихватить сваркой и проверить диагонали получившейся конструкции. Только после этого можно установить остальные перемычки и хорошо обварить каркас. Горизонтальность установленных перемычек также желательно проверить уровнем. Аналогично собирается остальная часть каркаса теплицы.

Совет. Чтобы установить перемычки в горизонтали по всей длине каркаса теплицы, можно использовать тонкую веревку, натянутую между двумя торцевыми каркасами. По этой веревке будет легко установить перемычки.

После того, как каркас будет сварен, необходимо забить в землю трубы на глубину не менее 500м и приварить каркас к этим трубам. Это необходимо для того, чтобы теплицу не опрокинуло ветром.

После сборки всего каркаса теплицы желательно прихватить несколько прутков диаметром 6-8мм вдоль всей теплицы. Они понадобятся в процессе эксплуатации теплицы для подвязки растений.

Монтаж поликарбоната на каркас теплицы

Теперь можно приступить к обшивке каркаса теплицы листами поликарбоната. Для этого возьмем поликарбонат толщиной 4мм. Сначала обшиваем торцевые стороны. Если необходимо сэкономить поликарбонат, то его нужно расположить горизонтально. Его ширина равна 2100мм, что соответствует высоте теплицы. Целый лист поликарбоната длиной 3м крепим специальными саморезами с прессшайбой для поликарбоната. Длина саморезов должна быть 20мм. Обрезаем по дуге лишние куски и вырезаем тонкие полоски шириной примерно 5мм на стыке дверей и форточек. На дверях необходима притворная планка, поэтому тонкую полоску режим на вертикальной трубе сечением 20х40мм.

После монтажа поликарбоната на торцевые стенки теплицы, крепим на саморезы защелку и крючок.

Крепим 2 листа поликарбоната на крышу и стены теплицы. Эти два листа нужно установить со стороны торцов теплицы и закрепить их нужно таким образом, чтобы образовался по торцам небольшой козырек. Этот козырек предотвратит затекание воды с торцов.

Последний лист поликарбоната крепим внахлест посередине теплицы. Можно использовать специальные соединительные планки для крепления стыков поликарбоната. В этом случае листы необходимо уложить так, чтобы их стык приходился на середину профильной трубы.
Надеюсь данное руководство вам поможет и вы сможете сделать теплицу не хуже, чем на первой картинке данной статьи.

Видео — Как сделать теплицу своими руками

Несколько советов напоследок

Очень важно продумать вентиляцию – ведь растения нуждаются не только в свежем воздухе, но и в прохладе особо жаркими днями. Но только все это не должно приводить к тому, что саженцы будут простужаться, т.е. делать все нужно грамотно. Самый простой вариант – установить на стороне, которая противоположна от двери, форточку. Еще предусматривают фрамуги для вентиляции сверху – как в теплицах Митлайдера, например.

Если вы планируете приобретать арочную теплицу у производителя, то при выборе промышленной модели стоит обращать внимание не сколько на сам материал – все они в основном сегодня делаются из профиля или трубы – а на то, каково количество поперечных элементов и насколько хорошо они усилены. Вот от этого как раз и зависит, рухнет ли теплица зимой. Важно также расстояние между арками – чем оно меньше, тем лучше. Абсолютно те же правила нужно соблюдать и при строительстве таких теплиц собственными руками – ничего сложного!