Монтаж забора из металлопрофиля своими руками

Установка забора из металлопрофиля своими руками

При создании ограждения частного домовладения применяются разные строительные материалы. Самым доступным вариантом, как по стоимости, так и по установке является профнастил с разной высотой гофры и покрытием — может быть оцинкованным или цветным полимерным. Простая конструкция позволяет установить забор из металлопрофиля своими руками и даже в одиночку. Главное знать, какой материал и инструменты понадобятся для работы, а также последовательность выполнения всех этапов.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Конструкция и материалы

Несущими элементами забора из профнастила являются заглубленные в грунт вертикальные стойки. Их можно сделать из трубы круглого (диаметром 75 мм) или квадратного (60х60 мм) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

К стойкам приваривается каркас из двух горизонтальных элементов — лаг: он нужен для крепления металлопрофиля. Материалом для каркаса служит труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Оптимальные размеры листа профнастила для забора: толщина — не менее 0,5 мм, высота профиля — примерно 20 мм.

Для изготовления и установки ворот и калитки понадобятся замок, самодельные запорные устройства и петли .

Для крепления листов металлопрофиля к каркасу забора, а также рамам калитки и ворот, используются кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой . Их цвет должен соответствовать оттенку профнастила.

Кроме перечисленного нам понадобится:

• Масляная краска для металлических поверхностей
• Цемент
• Песок
• Щебень или битый кирпич

Подготовительный этап

Перед началом работ следует удостовериться в наличии таких инструментов:

• Измерительная рулетка
• Отвес или строительный уровень
• Болгарка с режущим диском
• Ножовка или ножницы по металлу
• Ручной (можно электрический) бур или лопата для выполнения в грунте углублений под стойки
• Сварочный аппарат
• Длинный отрез шнура или бечевки

Первым делом участок следует обмерить, чтобы определить точные размеры профнастила для забора, размеры будущей конструкции. По результатам измерений делают схематический чертеж ограждения, на котором обозначают положение стоек. В их число входят и стойки, ограничивающие проемы ворот и калитки. Стойки необходимо располагать равномерно с одинаковым шагом, оптимальная величина которого (из соображений жесткости) составляет 2 — 2,5 м.

При желании промежутки между столбами можно увеличивать, но они не должны превышать 3 м, иначе конструкция не будет иметь достаточной устойчивости под воздействием ветровой нагрузки.

Ширина ворот определяется габаритами транспортных средств, имеющихся в хозяйстве. Проем калитки должен иметь в ширину 800 — 1000 мм, более широкое полотно получится слишком тяжелым, а потому неудобным в эксплуатации. Следует, также, определиться с высотой ограждения. Как правило, она составляет 2 — 2,1 м.

Завершающая стадия подготовительных работ — расчистка и планировка (разравнивание) территории, на которой будет расположен забор.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

• Забутовка . Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
• Бетонирование . Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Видео установки забора из профлиста своими руками

Поэтапная видео-инструкция самостоятельной установки забора из профнастила.

Поэтапное технология возведения забора

Разбив весь процесс монтажа забора из металлопрофиля на несколько этапов, можно рассчитать приблизительное время окончания работ и более эффективно распланировать рабочий день.

Шаг #1 – составление чертежа и разметка

Примерную длину забора легко вычислить, ориентируясь на размеры дачного участка, но лучше взять рулетку и тщательно измерить расстояние, методично занося все цифры на листок бумаги. Как правило, ограждение возводится вокруг всей территории, но бывают исключения, когда, предположим, на каком-то участке запланирована посадка живой изгороди. Глубина ям для опор иногда достигает полутора метров, поэтому необходимо учесть пролегающие под землей коммуникации.

Места установки столбов отмечают колышками, а бечевка поможет выстроить их в ровные ряды. Расстояние между колышками должно быть равно двум листам металлопрофиля, то есть чуть больше двух метров. Это оптимальные размеры для того, чтобы ограда была прочной и устойчивой. В идеале после всех измерений на листке должна появиться подробная схема с указанием места установки предполагаемого забора с обозначением всех столбов и расчетами материала.

В качестве сигнальных колышков можно использовать длинные обрезки досок, брусков, палок – главное, чтобы по ним было можно легко ориентироваться

Для удобства работы на схеме следует указать размеры всех используемых материалов: ширину листов металлопрофиля, сечение опорных труб, поперечных перекладин

Шаг #2 – установка опорных столбов

Сигнальные колышки обозначают, где необходимо вырыть отверстие для каждого опорного столба, в нашем случае – профильной металлической трубы с сечением 60мм х 60 мм. Трубу поместить в землю можно тремя способами: ввинтить (в данном случае не подходит), забить кувалдой (также весьма сомнительный способ, можно использовать лишь на конечном этапе) или вырыть яму под столб, а потом забетонировать ее. Вариант с бетонированием является наиболее удачным и легко выполнимым.

Бур для устройства лунок можно позаимствовать у знакомых или взять в аренду в строительной организации за небольшую плату

Для того чтобы сделать лунку необходимой глубины, лучше использовать бур – останется меньше свободного пространства вокруг трубы. При копании лопатой яма окажется слишком широкой, и бетонировать придется достаточно большой участок.

Результат сверления буром – глубокая и аккуратная лунка, оптимально подходящая для установки узких металлических труб и дальнейшей заливки бетонным раствором

Глубина лунки должна равняться примерно 1/3 высоты опоры. Забетонировав основание, готовим опалубку из листа рубероида или листов фанеры, устанавливаем по уровню трубу и заливаем раствором на всю глубину. Если позволяет время, можно произвести бетонирование в два захода – сначала до половины лунки, затем оставшуюся часть.

Для приготовления бетонного раствора традиционно используют цемент, песок и щебень в пропорциях, которые указаны на упаковке с цементом

Многие дачники вдоль всего забора или на некоторых его участках устанавливают освещение. В этом случае одновременно с устройством забора из металлопрофиля можно вырыть траншею для укладки силового кабеля.

Шаг #3 – монтаж поперечных перекладин

Когда бетон, фиксирующий опорные трубы, «созрел», можно приступать к креплению поперечных перекладин – лаг, которые и являются гарантом прочности будущей ограды. Профильные трубы с сечением 40мм х 20мм являются наиболее универсальными в этой роли – не очень массивные и тяжелые, одновременно прочные и способные удержать вес металлопрофильных листов.

Лаги для ограды в закрепленном состоянии – это два параллельных ряда профильных труб. Нижний ряд фиксируют на высоте 30-35 см от земли, второй – 20-25 от верхнего конца опоры. Для крепления лаг используют болты или сварку. Чтобы места креплений и поверхность металлических элементов служили дольше, после монтажа их следует сначала тщательно прогрунтовать, а затем покрасить в цвет, гармонирующий с профильным листом. Два слоя – грунтовки и краски – защищают металл от влаги, соответственно, от появления коррозии.

Все лаги крепятся с одной стороны опорных столбов, обычно это лицевая сторона, обращенная на улицу. Таким образом, опоры видно только со двора

Лаги и опорные столбы необходимо обработать специальной грунтовкой и краской по металлу, например, Ростиксом и Миранолом от финской компании Tikkurila

Шаг #4 – закрепление листов металлопрофиля

Заключительный этап установки ограды – монтаж металлических листов. Многие совершают ошибку, начиная работу от угла, когда приходит очередь последнего листа, оказывается, что остается еще один небольшой незаполненный сегмент возле калитки или ворот. Соответственно, его закрывают небольшим по ширине куском, который выглядит, как заплатка. Лучше заранее распланировать, как сделать забор из металлопрофиля так, чтобы он смотрелся целостно и аккуратно. Для этого работу начинают от ворот (калитки), продвигаясь в противоположные стороны. Если в районе углов и придется воспользоваться обрезками профлиста, этого никто не заметит.

В процессе монтажа профилированных листов необходимо соблюдать технологию соединения: каждый следующий лист фиксируется внахлест на 1-2 волны (ребра)

Монтируя листы, необходимо пользоваться уровнем и рулеткой, чтобы верхний край был идеально ровным. Саморезы вкручивают дрелью, остатки материала удаляют при помощи болгарки или ножниц по металлу.

Готовый забор из металлопрофиля без декоративных элементов выглядит аккуратно и строго, а его высота скрывает практически весь дачный участок

Расчет необходимого количества материала

Для сплошного забора необходимо разделить периметр сооружения на ширину одного листа с учетом нахлеста. Для секционного – разделить периметр на количество секций, если ставится один лист, и на полезную ширину с учетом нахлеста при креплении 1,5-2 листов. Если ворота и калитка будут зашиваться профлистом , то потребуется прибавить количество материала с учетом их ширины.

Чтобы подсчитать количество столбов для сплошного ограждения, нужно общую длину разделить на количество пролетов. Как правило, расстояние между опорами не превышает 2-3 м. Для секционного: расстояние между столбами равно ширине листа или полезной ширине, если пролет заполняется 1,5-2 листами.

Высота опор рассчитывается по высоте листа и 30% на заглубление. Необходимо учесть, что потребуются основные опоры по углам периметра, на установку ворот и калитки.

Поперечные соединения между столбами приобретаются из расчета: периметр умножается на 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Например, если монтируется забор длиной 50 м, то потребуется 100 лаг (высота конструкции до 1,5 м) и 150 штук (для более высокого варианта).

Фурнитура и комплектующие:

• пластина-держатель или кронштейны, если принято решение работать без сварки: рассчитываются по количеству столбов и лаг;
• заглушки на вершину каждого столба. Можно приобрести простые или декоративные колпаки;
• метизы : крепления выполняют по двум крайним волнам и через две волны в лагу. Потребуется 6/9 штук при 2/3 поперечных соединениях. Общее количество получится, если расход на 1 лист перемножить на все используемые в строительстве листы. Приобретать метизы выгоднее коробками по 250 штук, округлив расход в большую сторону;
• торцевая планка для оформления верха забора: периметр конструкции делится на длину одной планки (2 м) с учетом соединительного наложения при монтаже;
• краска: понадобится баллончик, чтобы закрасить возможные механические повреждения и сколы. Маркировка краски должна быть идентичной с профлистом .

Для работ потребуется приобрести цемент и песок для приготовления раствора, позаботиться о необходимых инструментах и строительной таре.

Преимущества забора из профлиста

Возведенный из профилированного металлического листа забор обладает следующими преимуществами:

• привлекательным внешним видом;
• несложной установкой;
• небольшими затратами труда и времени на строительство;
• разнообразием размеров и расцветок;
• малой ценой;
• отсутствием опасности возгорания;
• высокой механической прочностью;
• длительным сроком службы.

К недостаткам забора из профлиста можно отнести высокую парусность конструкции и возможность развития коррозионных процессов в несущих столбах и поперечных лагах.

Технология самостоятельной установки забора

При монтаже забора из профнастила нужно придерживаться общих рекомендаций, которые позволяет поставить нужное ограждение на загородном участке.

Алгоритм установки забора состоит из нескольких этапов:

• установка фундамента и монтаж опорных блоков;
• сооружение каркаса забора;
• крепление профнастила.

Укладка фундамента для ограждения из металлопрофильных листов проводится на заранее размеченных зонах. Перед этим её нужно очистить от растений, других конструкций и мусора.

Опорные столбы рекомендуется устанавливать в ямки глубиной 50-60 см. С этой целью используется обычная лопата. Основным нюансом при определении глубины является высота забора. Чем выше конструкция, тем ниже нужно углублять опорные блоки. Это позволит их сделать более устойчивыми к различным метеорологическим факторам.

Насыпь гравия с песком на дне вырытой ямы позволит сделать опоры устойчивыми. Далее столбы ставятся строго по вертикали. После этого углубления заливаются бетоном. Важно использовать уровень, который позволит установить конструкцию в соответствии с планом.

Во время использования ленточного фундамента вместе с ямаминужно бетонировать и траншеи, которые были выкопаны для прогонов. Перед помещением в них бетонногораствора делаются опалубки из деревянных брусьев или широких досок. На дно укладывается колотые кирпичи, камни или щебень. Готовый бетон заливается за 20 см до края. Его остывание в среднем занимает 3-4 дня.

Для сооружения каркаса забора используются лаги. Чаще всего они представляют собой трубы-профили, имеющие сечение 20-40 мм. Они лёгкие и просты при установке забора из металлопрофиля.

Лаги крепятся с опорным столбам вверху и внизу на 25-30 см от конечной точки. Для выполнения этого задания потребуются болты и сварочный аппарат. Чтобы увеличить срок службы конструкции каркас забора необходимо покрыть грунтовкой и краской.

Крепёж листов металлопрофиля нужно начинать в противоположные от ворот или калитки стороны. При наличии стыковок в углах они будут менее заметны, чем на главной стороне строящегося забора. Это придаст эстетической красоты ограждению.

Профнастил к поперечным лагам устанавливают с применением саморезов. Во время этого не стоит забывать использовать уровень, чтобы выровнять верхнюю часть ограждения. Наиболее подходящим способом крепления является использованиесаморезовс промежутком в одну волну листа. Образованные при вкручивании металлические заусеницы убираются при помощи напильника, болгарки или ножниц, режущих по металлу.

После закрепления всех листов металлопрофиля можно начитать установку ворот для автомобиля и калитки для входа людей. Чтобы предотвратить попадание дождевой воды и снега в полость опор, нужно использовать заглушки, которые устанавливаются на верхний конец столбов.

Также для придания готовой конструкции необычного красивого вида можно использовать различные элементы декора.

Чаще всего для этого используются:

• кованые металлические узоры и фигуры на верхний край и основу ограждения;
• схематические и геометрические картинки на листы профнастила;
• монтаж дополнительных элементов, выполненных из стойких сортов дерева или металла;
• покраска забора воригинальные цвета.

Установка своего огражденияиз металлопрофильных листов – это достаточно сложная задача, к решению которой нужно серьёзно подготовиться. Нужно учесть все нюансы, необходимые для выполнения монтажа конструкции, а также придерживаться общих рекомендаций. Это поможет сделать забор, который будет защищать приватность и радовать Вас на протяжении многих лет.