Rif27.ru

Дизайн и интерьер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкции теплиц из поликарбоната своими руками

Когда садовод сумел определиться с размерами будущей полезной конструкции, сделал чертеж и подготовил весь необходимый материал, он может начинать монтаж теплицы из поликарбоната в любом месте своего участка. Но перед началом работ он должен учесть некоторые важные особенности работы с поликарбонатными листами:

  • При повышении и понижении уличной температуры происходит сужение и расширение материала с изменениями первоначального размера.
  • Относительно сложная перевозка и установка листов, которые могут сломаться или треснуть при неосторожном обращении.
  • Под покрытие придется устанавливать массивный каркас из металлических элементов. Долговечный и недешевый материал в качестве укрытия для конструкции из дерева или пластиковых труб выглядит нелогично.

Профессионально изготовленные на заводе конструкции обладают многими достоинствами. Готовый комплект содержит все необходимые элементы и набор крепежа, поэтому сборка теплицы из поликарбоната своими силами выполняется легко и быстро, с небольшими трудозатратами.

Благодаря точно изготовленным деталям, приложенным схемам и чертежам сделать собственный парник сумеет каждый желающий. Пошаговая инструкция по сборке теплицы из поликарбоната заводского производства подробно описывает последовательность выполнения работ.

Проект #1 – поликарбонатная теплица из труб

Этап I. Подготовка строительного материала

Итак, чтобы построить теплицы под поликарбонат, важно исходить из того, что все стандартные листы выпускаются в 2,10 м шириной и в 12 м длиной. И в этом есть свой плюс – если тепличка будет построена шириной в 3,5 м, ее крышу можно будет накрыть одним целым листом поликарбоната.

Для того, чтобы защитить поликарбонат от попадания в его соты пыли, грязи и влаги, которые «крадут» прозрачность укрытия, края желательно закрыть пластиковым П-образным профилем – его можно приобрести там же, где и сам поликарбонат. В общем вид его от таких манипуляций только улучшится в эстетическом плане.

Этап II. Установка основания

Теперь необходимо сделать разметку с помощью выструганных колышков и шнура. После чего обычным садовым буром нужно сделать вдоль длины теплицы 4 отверстия с глубиной 1,2 м и с торцов – 2 отверстия, уже на расстоянии ширины дверей.

Далее подготовленные асбоцементные трубы нужно нарезать на куски длиной 1,3 м и установить их вертикально в вырытые отверстия. Щели же нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать.

Оструганные брусья нужно нарезать на равные отрезки по 1,5 м длиной. В каждом брусе один конец нужно скруглить топором до диаметра, который был бы равен внутреннему диаметру самих асбоцементных труб.

Этап III. Строительство стен теплицы

Столбы нужно пропитать защитной пропиткой и установить их в трубы вертикально. Из гладко выструганных досок необходимо сбить прямоугольный каркас для теплицы из поликарбоната, который бы скреплял опорные столбы в нижней части.

Также и для крыши следует выстругать стропильный каркас, как на пошаговом фото, и прикрыть его защитной пропиткой для долговечности.

Чтобы скрепить столбы у основания, нужно прибить нижнюю обвязку. Чтобы теплица хорошо выдерживала зимой снеговую нагрузку, лучше сделать внутри нее целых две опоры для поддержания конькового бруса.

Этап IV. Монтаж поликарбоната

Итак, к нижней части каркаса по периметру теплицы следует прибить ленты по 25 см шириной, из оцинкованного железа. Нарезать их можно специальными ножницами по металлу. Они должны в итоге перекрывать друг друга на 5 см. И уже после этого можно зашивать боковые стены всей теплицы листами поликарбоната.

Для этого в листах поликарбоната необходимо просверлить отверстия, после чего нарезать сами листы острым ножом согласно размеру крыши и прикрутить их саморезами к стропилам по правилам так, как на картинке:

Для того, чтобы было удобно работать и поликарбонат случайно не продавился под тяжестью локтя, из старых досок можно сделать опору для рук в виде буквы «Т» и зацепить ее за конек крыши.

Для крыши также понадобятся железные ленты – только нарезать их уже нужно по 15 см, чтобы сделать конек крыши. Впрочем, можно приобрести в магазине и готовый пластиковый. Если конек будет все-таки делаться вручную, с помощью киянки нужно будет еще загнуть полоски под углом 120°. Между листами нужно оставлять небольшой зазор для термического расширения листов, а сами зазоры для теплоизоляции желательно оклеить специально лентой.

После всего проделанного уже можно зашивать торцевые стены поликарбонатом, оставив только открытые проемы для дверей. К слову, чтобы теплица получилась особенно теплой, внутри нее можно будет со временем сделать еще один слой поликарбоната.

Этап V. Изготовление дверей

Заготовленные доски нужно с помощь пилы распустить пополам и сделать из них двери. К получившимся дверям теперь нужно прикрутить хорошие петли. Теперь двери следует положить на лист поликарбоната и обрезать последний ножом по их размеру. После этого листы можно прикручивать к самим дверям.

Как только двери будут готовы, их можно вешать и устанавливать на них ручки, фиксирующие крючки и запоры. И все – теплица готова. Осталось только разровнять землю вокруг нее и сделать грядки внутри.

Составление проекта

Работа над предварительным проектом теплицы из поликарбоната выполняется в несколько этапов:

  • выбор места;
  • определение размеров парника;
  • определение формы;
  • определение материала для каркаса;
  • выбор типа фундамента;
  • расчет числа дверей и вентиляционных окон;
  • составление чертежа.
Читать еще:  Укладка ламината на бетонный пол с подложкой

Для начала необходимо выбрать место для возведения парника. Критерии оценки и их значение приведены в таблице ниже.

Таблица. Критерии выбора места для теплицы из поликарбоната.

КритерииЗначение
Распределение солнечного светаУчасток под теплицу в идеале должен получать солнечный свет с любой стороны с утра и до вечера. Затенение от близлежащих строений, заборов и деревьев нежелательно. Если это условие соблюсти полностью невозможно, то, как минимум, место под парник должно освещаться солнцем с полудня и до 6-8 часов.
ЛандшафтЖелательно обустраивать теплицу на ровном месте. При наличии уклона потребуется террасирование.
Ориентация по сторонам светаВ идеале теплица должна «длинными» стенами смотреть на север и юг, а торцами – на запад и восток соответственно. При этом вентиляционные окна следует располагать с южной стороны.
ВетраНежелательно обустраивать парник в месте, регулярно продуваемым холодными потоками воздуха. Потому северные склоны холмов вряд ли подходят для возведения постройки.

Важно! Также желательно не обустраивать парник в низинах или на торфяных почвах – температура в этих местах не намного, но ниже среднего значения, что повлияет на состояние растений.

Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все парники, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. По краям постройки располагаются грядки с сельскохозяйственными культурами, в середине – дорожка. Если теплица широкая, то возможно расположение нескольких дорожек и рядов с грядками.

Оптимальная ширина грядки – около 100 сантиметров, дорожки – 60-70. При меньших значениях работать в теплице станет неудобно. Ширина постройки вычисляется так: суммируются ширины дорожки (или дорожек) и всех грядок парника, к полученной цифре прибавляется 10-15 сантиметров, учитывающих толщину стенок теплицы. Итоговый результат и будет шириной вашей теплицы. В среднем, это от 2,5 до 6 метров.

Длина постройки должна быть кратной 2-2,1 метрам – ширине стандартного листа поликарбоната. К этому числу прибавляются все те же 10-15 сантиметров стенок теплицы. Как результат – конечная длина объекта.

Совет! Постройка будет прочной в том случае, если вертикальные элементы каркаса будут располагаться с интервалом 1 метр. Учитывайте это при вычислении длины теплицы.

Высота теплицы зависит от формы. Для арочных построек без цоколя она ограничена 2,1 метрами в своей наивысшей точке. Чтобы сделать теплицу выше и удобнее в работе, потребуется создание цоколя с помощью камня, бруса или кирпича. Для остальных типов парников высота выбирается по желанию владельца участка.

Отдельно стоит сказать о размерах теплиц-хлебниц. В большинстве случаев такие теплицы отличаются чрезвычайно малыми габаритами, позволяющими работать с растениями или рассадой, не входя в парник. Соответственно, отпадает необходимость в дорожке. Высота таких парников не должна превосходить человеческий рост, иначе поднимать и опускать створки будет не слишком удобно.

Форма теплицы выбирается на основе личных предпочтений владельца приусадебного участка. Подробнее про обустройство каждой из них будет рассказано ниже.

Каркас теплицы изготавливается из следующих материалов.

  1. Дерево – с ним просто работать, стоимость материала сравнительно низкая. Однако дерево подвержено гниению и разбуханию из-за сырости. Последнему будет особенно способствовать влажный микроклимат теплицы. Требует обработки антисептиками и, желательно, краской.
  2. Металл – прочный и очень долговечный материал. Но и работать с ним будет существенно сложнее. Обязательно нанесение защиты от коррозии.
  3. Пластмассовые и поливинилхлоридные профили – сочетают долговечность металла и простоту в обработке дерева. Но стоит заметить, что теплицы с таким каркасом будут менее устойчивы к воздействию масс снега или сильных порывов ветра.

Тип фундамента зависит от предполагаемой массы постройки. Если планируется сооружение маленькой теплицы-хлебницы или иной другой, то необходимость в фундаменте отсутствует. Для построек средней массы предпочтителен точечный фундамент или конструкция на основе бруса. Если планируется сооружение длинной и высокой теплицы, то имеет смысл обустроить ленточный фундамент из бетона.

Цены на ПВХ профили

Расчет дверей и окон проводится на основе данных о длине и ширине теплицы. Кроме «хлебниц», все остальные парники должны обладать, как минимум, одной дверью. Оптимальные размеры – 1,7-2 м высоты и 0,75-0,9 м ширины. Для теплиц длиной более 6-8 м желательно обустройство двух дверей на противоположных торцах постройки.

В парниках малой площади вентиляция может осуществляться через ту же дверь. Если же речь идет о постройках значительного размера, то возникает необходимость в обустройстве вентиляционных окон, которые нужно равномерно распределять по всей длине. Наилучшим образом подойдут откидные форточки-фрамуги, снабженные термоцилиндрами.

Важно! Для защиты растений от переохлаждения вентиляционные окна следует обустраивать с южной стороны.

Теперь настало время заключительного этапа – составления чертежа. Если вы раньше не имели опыта в черчении, то используйте миллиметровую бумагу или обычные двойные листы из тетрадки в клетку – так работать намного удобнее. Вместо ручек используйте карандаш – проще стереть ошибку или недочет, чем перерисовывать все заново. Более опытным в проектировании дачникам имеет смысл составлять чертеж в программах-САПР.

Выполнять план нужно как минимум в двух проекциях – со стороны торца и со стороны длинной стены. Дать лучшее представление о постройке может еще один вид – в изометрии.

Поэтапно чертеж выполняется следующим образом.

Шаг 1. Определяется масштаб.

Шаг 2. Вычерчиваются внешние контуры теплицы, тщательно соблюдается длина, ширина и высота постройки с поправкой на масштаб.

Шаг 3. Наносится основание парника.

Шаг 4. Вырисовываются вертикальные опоры стен. Если речь идет про одно- или двухскатную теплицу, то также рисуются стропила.

Шаг 5. На чертеж наносятся горизонтальные элементы каркаса, укосы и перемычки, двери и вентиляционные окна.

Шаг 6. Чертеж дополняется заметками, местными видами (особенно полезно при создании схемы крепежа) и расчетом количества необходимых материалов.

Далее приведены чертежи самых популярных типов теплиц. К рисункам приложены описания и некоторые особенности проектирования подобных парников.

Перед установкой теплицы из поликарбоната нужно изучить пошаговую инструкцию.

Фундамент и его тип

Теплицы – это лёгкие каркасные сооружения. Они могут обходиться без фундамента. Но если нужна основательная конструкция, которая будет использоваться не один год, стоит подумать о строительстве основания.

Деревянное основание для теплицы можно соорудить за полчаса. Оно позволит конструкции быть мобильной

Вариантов для теплицы есть много, ведь с нагрузками справится любой тип.

Для капитального сооружения подойдут ленточный, плитный или свайный фундаменты. Последний писк моды – металлические винтовые сваи. Они быстро ввинчиваются в грунт, очень прочны, служат долго.

Важный критерий при выборе основания – уровень грунтовых вод на участке. Если воды залегают глубоко, то лучше использовать ленточный фундамент из бетона или кирпича.

Когда грунтовые воды проходят высоко, используют сваи и мелкозаглублённый фундамент.

Блочный мелкозаглублённый ленточный фундамент

На фото его схема:

  • Сначала нужно разметить траншею колышками и бечевой. Средняя ширина её будет составлять 20-25 сантиметров. Глубина траншеи под ленточный фундамент– 40-60 см.
  • При выкапывании траншеи важно сохранить естественную плотность грунта на стенках и сделать их ровными, ели нужно будет использовать их в качестве несъёмной опалубки.

Траншея, выкопанная по разметке

  • На дно траншеи насыпают песчано-гравийную подушку. Она послужит сжимаемым дренажным основанием. Толщина подушки составляет 15-20 см.
  • Если лента будет немного возвышаться над землёй, нужно будет установить надземную часть опалубки из досок или других подходящих материалов. Хотя этого можно и не делать, оставляя всё в уровень с грунтом.
  • Внутрь укладывают металлическую сетку или каркас из арматуры (стальной или стеклопластиковой), что усилит бетонную ленту.

Внутренний армопояс

  • Заливают слой бетона толщиной от 12 см. По возможности его следует провибрировать. Для лёгкого каркасного строения используют марки бетона М150 или М200.

Для экономии смеси допускается использование бута

  • Далее фундамент накрывают мокрой тряпкой или тёмной пленкой для высыхания. Периодически его необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания.

Дно и стенки траншеи проложены рубероидом

  • После застывания бетона, на что стоит отвести минимум неделю, на него можно укладывать слой кирпичной кладки. Хватит 1-2 рядов.
  • Поверхность кирпича промазывают мастикой и укладывают горизонтальную гидроизоляцию (рубероид), которая защитит брус от гниения.

Настил гидроизоляционного слоя

  • На последнем этапе делают периметральную обвязку из бруса, который анкерится через кирпич прямо к бетону. Такое основание будет прочным и прослужит не один десяток лет, обеспечивая устойчивость конструкции.

Деревянная обвязка может не использоваться. В этом случае металлический каркас привязывается на анкера к кирпичу. Решение сэкономит деньги, но сделает теплицу неразборной.

В качестве материала для такого фундамента можно использовать пустотелые фундаментные блоки, внутрь которых наливается бетон. Очень удобное решение, но выйдет немного дороже.

Можно воспользоваться несъёмной опалубкой из пенополистирола, которая защитит бетон от влаги и утеплит его.

Тёплые пенополистирольные блоки для несъёмной опалубки

Фундамент из бруса

Если нет желания тратить много времени и средств на возведения фундамента для такого лёгкого сооружения, можно в качестве основания взять деревянный брус.

Угловые бетонные опоры под брус

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Вкапываются столбы, на которых будет лежать брус. В качестве материала подойдут: брус, металлические сваи, кирпичные столбы, металлические подпорки.
  • Брус обрабатывают пропитками, чтобы защитить его от гниения. В качестве материала можно взять олифу, льняное или отработанное машинное масло.
  • На столбы рекомендуется уложить гидроизоляционный материал.
  • Монтируют обвязку. Брус крепят к столбам любым удобным способом.

Монтаж теплицы из поликарбоната: установка каркаса

Для каркаса можно использовать деревянный брус или стальную профильную трубу. Подойдут алюминиевые профили и стальные уголки.

Пример: строим парник с фундаментом из труб

Делаем при помощи веревки и колышков разметку. Затем, используя садовый бур, делаем вдоль длины четыре отверстия (глубина – 1,2м), и пару отверстий для установки двери – на расстоянии ее ширины. Асбестоцементные трубы нарезаются на куски (длина 1,3 м), в вертикальном положении устанавливаются в отверстия в грунте. В щели засыпаем песок, хорошо трамбуем.

Брусья нарезаются на куски по полтора метра длиной. Один конец каждого куска нужно остругать топором, чтобы его диаметр равнялся диаметру труб. Пропитанные защитным составом столбы вертикально устанавливаем в трубы, делаем каркас из досок, который будет скреплять столбы в нижней части.

Стропильный каркас выстругивается для крыши, чтобы он был более долговечным, его следует покрыть защитной пропиткой. Для скрепления столбов у основания парника прибиваем нижнюю обвязку – ленты из оцинкованного железа шириной 25 см. Для нарезки можно использовать ножницы по металлу. Ленты должны на 5 см перекрывать одна другую.

Теперь можно приступать к обшивке стен поликарбонатом. Сверлим в листах отверстия, острым ножом нарезаем листы с учетом размера крыши, саморезами прикручиваем их к стропилам

Металлические ленты понадобятся и для крыши, но ширина их будет 15 см для создания конька. Ленты загибаются под углом 120 градусов киянкой, оставляйте между листов маленький зазор с учетом их термического расширения, зазоры можно закрыть лентой, чтобы не пострадала теплоизоляция.

Следующий шаг – зашивание стен поликарбонатом, проемы для двери оставляем открытыми. Теплицу с прямыми стенами для утепления со временем можно обшить еще слоем поликарбоната.

Чертеж дает представление о том, как построить устойчивый практичный парник с промежуточными стойками и двускатной крышей

Доски, приготовленные для двери, распускаем пополам пилой, делаем двери и прикручиваем к ним петли. Дверную раму кладем на поликарбонатный лист, по ее размеру делаем обрезку материала ножом и прикручиваем к дверям лист. Двери готовы, их можно вешать, ставить ручки и запоры, если планируете. Теплица из поликарбоната построена, землю вокруг нее нужно разровнять и приступать к внутреннему обустройству.

Несколько важных советов по строительству:

  • при использовании неоцинкованного профиля окрасьте его, чтобы не ржавел;
  • в теплице должна быть хорошая вентиляция, поэтому, кроме входной двери, не мешает сделать форточку с противоположной стороны сооружения;
  • минимальная ширина парника при комфортной эксплуатации – 2,5 м (пространство для метрового прохода и двух грядок по 0,8 м);
  • для освещения парника удобно использовать лампы энергосберегающие, дающие белый свет;
  • если вы планируете использовать отопление, подойдет электрообогреватель, водяное отопление, «буржуйка» или теплогенератор, в зависимости от обстоятельств.

Для создания такой теплицы не потребуется много времени и больших затрат на материалы. Зато прослужит она вам долго и будет прекрасным подспорьем в садовом хозяйстве, а свежие продукты, выращенные самостоятельно, или рассада для украшения сада, будет радовать и поднимать настроение.

Подготовка: чертежи, схемы и размеры теплицы

На садовом участке легко установить теплицу небольшого размера, а форма конструкции часто представлена в виде домика или имеет куполообразную крышу. Теплицы, пристроенные к частному дому, требуют более тщательной организации и сложны в обустройстве. Поэтому отдельностоящие небольшие конструкции — практичный, удобный и надёжный вариант. Их легко расположить в любом месте участка.

Куполообразная крыша удобна и практична

После выбора формы нужно определить размеры конструкции и место её расположения. При самостоятельно создании легко сделать парник индивидуальных размеров. Например, конструкция с периметром 4х2 м удобна и не занимает много места. Высота в 2,2 м оптимальна для самой высокой точки крыши теплицы. После определения параметров нужно составить схему или чертёж сооружения. На плане отражаются все размеры теплицы, а также необходимые зоны посадки.

На схеме отражаются все размеры парника

На подробном чертеже стоит указать количество и расположение форточек, дверей и других важных элементов. Их размеры также указываются. Предварительно стоит учесть условия, которые необходимы для роста и плодоношения культур. Это требуется для определения количества форточек.

На схеме отражаются все конструктивные элементы

Крепление поликарбоната

После раскроя заготовки крепятся к каркасу с помощью саморезов. Для предотвращения смятия поликарбоната и перекрытия «мостиков» холода вместе с саморезами монтируется термошайбы, оснащенные резиновым уплотнителем и теплоизоляционным кольцом.

Листы стыковываются внахлест 6-10 см или соединяются с помощью специального профиля. Чтобы под действием температурного расширения они не деформировались, между панелями поликарбоната и в углах соединений оставляются небольшие зазоры.


Соединительный профиль для поликарбоната в форме буквы «Н»


Крепление с помощью соединительного профиля

Отверстия располагаются на расстоянии 40 мм от края листа. С учетом теплового расширения поликарбоната их диаметр должен быть чуть больше (на 2-3 мм) ножки уплотнительной термошайбы.


Крепление поликарбоната

Для упрочения конструкции места стыков должны располагаться на несущих балках каркаса. В местах провисания листов поликарбоната после выпадения дождя будет скапливаться влага, и под ее весом конструкция может повредиться, поэтому их натяжение должно быть максимальным.

Важно! При излишнем затягивании саморезов возможна деформация и преждевременное обрушение кровли.


Раскрой поликарбоната

Торцевые и соединительные профили способны надежно защитить ячеистый полимер от проникновения грязи и пыли. Они крепятся с помощью с помощью термошайб с шагом около 30 см. При укладке внахлест листы дополнительно скрепляются алюминиевой самоклеящейся лентой. Внутри парника такие соединения дополнительно укрепляются перфорированной лентой с отверстиями, которые будут обеспечивать отток конденсата.


Перфорированная лента

Важно! Во время монтажа не следует допускать проникновения влаги в ячейки поликарбоната. При ее появлении следует продуть их сжатым воздухом.

Видео по теме: Теплица из поликарбоната своими руками

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector