Как расширить фундамент под облицовочный кирпич

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Как выбрать облицовочный материал?

Если дом стоит на стандартном монолитном фундаменте, подойдет обкладки обычным кирпичом. Надо обращать внимание, чтобы стройматериал был с ровными краями и не крошился — верный признак бывшего в употреблении камня. При выборе материала, учитывают погодные условия: в южных областях подойдет белый силикат, а в районах с обильными осадками — клинкер. Для укрепления фундамента лучше брать полнотелый вариант, при этом дизайн кирпича должен совпадать по стилю со всем зданием. Характеристика такого стройматериала:

• минимальное водопоглощение (непористый);
• морозостойкий (указано на сертификате);
• прочный.

Вернуться к оглавлению

Для каких построек можно или нельзя использовать

Рекомендуется выкладывать под легкие здания в один этаж. Среди них:

• каркасные, деревянные сооружения из бруса;
• газосиликатный дом или из пеноблока;
• беседка;

В зависимости от сложности конструкции применяется столбчатый или ленточный тип.

Нельзя класть такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут делать из кирпича или монолитного бетона.

В выборе материала для облицовки фасада здания ограничений нет.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Армирование или перевязка

Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.

Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.

Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.

А уже в процессе отделки заводить их между швами.

Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.

Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.

Как своими руками сделать основу

Еще одним вариантом является кладка ленточного основания. Таким, например, делается фундамент под барбекю. Если речь о больших постройках, здесь уже нужна опалубка для фундамента, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией.

Технология возведения ленточного основания:

1. Очистка территории, удаление плодородного слоя почвы.
2. Разметка территории. Нужно натянуть веревку по периметру будущего основания.
3. Выкапывание траншеи по периметру.
4. Устройство песчаной подушки, а также засыпка щебня на 10-15 см.
5. Далее нужно положить слой гидроизоляции.
6. Сооружение опалубки под бетонную подошву, заливка бетона толщиной 10 см.

Создание кирпичной облицовки

Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо отметить место расположения дверей, окон и при наличии прочих деталей архитектуры. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на материал. Ориентируясь на эти замеры, выложите первый ряд кирпича.

Каждый кирпич, уложенный тычком, необходимо подколоть до нужного размера, так как во время облицовки стен в полкирпича кладка должна выноситься не более чем на 8-10 см. Если вынос составляет более 6 см, облицовка и стена связываются между собой гвоздями, длина которых составляет 100 мм. Случается, что такой длины недостаточно, тогда ее можно увеличить при помощи стальной проволоки диаметром 2 мм.

При использовании для облицовки дома силикатного кирпича вынос не должен быть больше 6 см, особенно при укладке карниза. Правильно будет накрывать только что положенную кладку изоляционным материалом. Это убережет швы от вымывания из них раствора в случае дождя.

Для создания раствора, с помощью которого будет осуществляться кладка, необходимо соблюдать следующие пропорции: цемент – 1, известковое тесто – 1, песок – 4. Чтобы довести смесь до нормы, нужно в конце замеса подлить воды. Все ингредиенты необходимо добавлять в следующей последовательности:

1. Вода.
2. Известь.
3. Цемент.
4. Песок.

Произведя первый замес, постепенно добавляя воду, можно вычислить, какое количество необходимо для создания нужной консистенции, и в следующий раз заполнять водой сразу весь объем.

Если необходимо расшить швы, то важно знать, что поверхность раствора довольно быстро сохнет. Правильный шов не должен быть толще 13 см. Проверить размер можно при помощи линейки.

На проемах облицовки должны быть перемычки, лучше всего, если они будут из бетона, который идеально подходит по цвету к силикатному кирпичу. При отсутствии бетонных перемычек можно соорудить скрытые. Для их создания чаще всего используют стальную арматуру диаметром 6-8 мм. Пруты вставляются в каждый кирпичный ряд под проемом вплоть до самого карниза.

Появившийся зазор можно скрыть керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. Только не стоит помещать в зазор рубероид, который создаст препятствия прогреванию облицовки в холодный сезон.
Работа по облицовке имеет свои особенности и правила, поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать это сами, лучше всего обратитесь к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. При этом ваш дом будет надежно защищен от холода, дождя и прочих природных капризов.