Rif27.ru

Дизайн и интерьер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем приклеить кафельную плитку к бетону

Чем приклеить кафельную плитку к бетону: отвалившийся керамический пол, стена на кухне, отпавшая на старое место

Клеящий состав для плитки можно купить в любом строительном магазине Большинство материалов, которые используют для возведения зданий, нуждаются в конкретном способе отделки, которые отличаются друг от друга. Что касается бетона, то это тот материал, который обладает повышенной прочностью и способен хорошо впитывать влагу. Данный нюанс затрудняет отделку стен керамической плиткой. Перед тем как приступить к работе, нужно обязательно оценить состояние и цепкость стен с клеевым составом и конечно их ровность, ведь при работе, вряд ли кто-то обрадуется трудностям.

Подготовка бетонной стены

Нанесение любого покрытия на стену требует подготовки её поверхности — удаления смазки (если она есть) и обеспечения требуемой шероховатости. Старое покрытие (краску, обои, побелку) нужно удалить. Но если старая масляная краска держится прочно — достаточно заматовать её крупнозернистой (№№ 40 — 60) наждачной бумагой, металлической щёткой и т.д. Чем больше будет глубина и количество царапин, тем соединение покрытия со стеной станет прочнее.

Далее надо удалить (смыть) пыль и приступить к обезжириванию бетона при наличии в нём смазки. Именно в такой последовательности — при обработке стены с въевшейся смазкой наждаком или щёткой масляные загрязнения втираются в царапины и нанесённое покрытие (грунт, шпатлёвка, цемент и др.) будет плохо держаться.

Обезжиривание производится уайт-спиритом, специальным обезжиривателем или кальцинированной содой. Но работать с уайт-спиритом в помещении нежелательно — он обладает сильным запахом и его испарения токсичны. Это относится и к другим растворителям.

Обезжириватель хорош, если стена небольшого размера — из-за цены это не самый бюджетный вариант.

Наиболее доступна кальцинированная сода, продающаяся в отделах бытовой химии. Её необходимо растворить в горячей воде и наносить ветошью на стену. При необходимости повторить процедуру, пока не удалите смазку. Работать нужно в перчатках — это сильная щелочь. После обезжиривания — смыть осадок тёплой водой.

Что делать, если плитка отвалилась?

В случае, когда отпадает один или два фрагмента, их несложно вернуть на место, предварительно подготовив поверхность ванной и декоративные элементы.

Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, нужно выяснить причину.

Тоже интересно: Обшивка стен и устройство перегородок из гипсокартона

Если кафель не разбился, его можно приклеить на место. При этом обследуют материал и стены, пустоты на основаниях будут видны сразу. Некачественный раствор легко отделяется и крошиться.

Сложнее подобрать замену испорченной отделке, при выборе нужно учитывать:

  • размер;
  • фактуру;
  • оттенки.

Не всегда получается приобрести абсолютно идентичное изделие, иногда приходится придумывать варианты применения.

Если отпали несколько фрагментов, можно обыграть ситуацию, основываясь на цветовом решении или с помощью использования орнаментов.

Обязательное условие – проверка соседних зон кладки, которые могут отстать в дальнейшем. Лучше аккуратно демонтировать подозрительные элементы, а затем вернуть их на место уже с учетом возможных причин.

Читать еще:  Керамика своими руками рекомендации и видео урок

Отвалилась плитка на кухне: чем приклеить

Самым вероятным вариантом разрушения плитки на кухне является неправильно выбранная смесь для грунтовки, или вовсе отсутствие данного шага перед монтажом плитки.

Самой распространенной ошибкой в процессе грунтовки является использование концентрированного латекса, который впоследствии образует каучуковую пленку, препятствующую надежному сцеплению материала.

Отличным решением при поклейке плитки является применение клея от компании Ceresit

Перед тем как приступить к монтажу отвалившейся детали, вся поверхность должна быть осмотрена на предмет сколов или трещин, а так же при помощи резинового молотка простукивается на наличие пустот. Если поверхность на более чем 20% нуждается в реставрации, то демонтаж всего покрытия неизбежен, так как разрушение вероятнее всего будет продолжаться.

Следующие отделочные работы будут продолжаться в такой последовательности:

  1. На поверхности где оголилось основание, удаляют минерит. Все детали устраняются до прочной поверхности.
  2. Используя грубую наждачную бумагу или сапожный нож нужно удалить старую затирку. Поверхность должна быть очищена от остатков клея до идеально ровной поверхности. Затем ее можно грунтовать.
  3. Если у вас есть запас старого материала для облицовки используйте, или приобретите новый. В случае, когда нет возможности приобрести новые плиты, можно использовать те, что отвалились, самое главное – очистить его от старых остатков клея.
  4. Настилка керамики проводится снизу вверх. Для выдержки зазоров, специалисты рекомендуют использовать фиксирующие крестики. На тыльную сторону материала наносят клей. Толщина должна быть немного больше чем на граничных плитах.
  5. Плитка прижимается к основанию, клей выступивший за края должен быть сразу удален.

Процесс не является длительным, но от его качества зависит срок дальнейшей эксплуатации плитки, а так, же целостность всего покрытия.

Смесью из цемента и песка

Цементно-песчаный раствор – это самый проверенный способ приклеивания керамических материалов. Состав легко приготовить самостоятельно, достаточно смешать цемент и песок в пропорции 1 к 3 соответственно. Получившуюся смесь требуется развести с водой до консистенции сметаны.

Для лучшей склеиваемости в раствор следует добавить немного клея ПВА.

Это улучшит адгезию и уменьшит время высыхания. Такое клеящее средство экологически безопасно и годится для всех видов плитки. При необходимости им также можно выравнивать основание и заделывать трещины перед кладкой плитки.

Причины разрушения кладки

Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:

  • пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный монтаж. После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
  • для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
  • недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
  • неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали на пол, однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
  • плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
  • недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
  • попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
  • механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
  • регулярные перепады температуры пагубно влияют на клеевой раствор, из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
  • усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.
Читать еще:  Как правильно топить баню с металлической печью

Реставрация и ремонт

Начинаем с подготовки, которая включает: очистку поверхности от старого материала, плитки, изоляции. Используя шпатель или перфоратор с лопаткой очищаем поверхность от старого клея или иных материалов, после чего повторно проходимся шпателем, максимально подчищая поверхность. В случаях, когда все равно остаются камешки или часть клеящего старого состава, некоторые советуют замачивать в тёплой воде, но самым эффективным методом всё же является молоток и аккуратное отбитие материала.

Бывает и так, что клей или состав, который использовали ремонтники, является нестандартным, и ни молоточком, ни перфоратором его нормально не снять. Точнее, на эти участки можно потратить довольно много времени. Рациональнее будет воспользоваться турбиной со специальным диском, хотя подойдет и обычный диск по бетону. Но стоит его использовать аккуратно, чтобы не повредить лишние элементы, такие как проводка, трубы или случайно не распилить перегородку насквозь.

Так же снимаются практически все виды клеящего материала, за исключением спецклея. Например, был случай, когда в советское время плитка была приклеена на клей для вертолётных лопастей. Разумеется, получилось демонтировать только при помощи кислот, но вероятность того, что вам попадется такой материал, практически сведена на нет.

После очистки до ровной поверхности от клея нужно пройтись шкуркой, очистив от мелких элементов. Как только эти этапы завершены, приступаем к грунтованию. Использовать рекомендуется грунт глубокого проникновения для улучшения сцепления с поверхностью и созданию защитной плёнки. Состав оставить на 24 часа, после чего можно приступать к монтажу.

Очистка старой плитки в ванной от состава производится аккуратно, шпателем или турбиной, главное – не нарушить специальный рельеф плитки и не разрушить непосредственно саму плитку. Шлифуется от остатков шкуркой, но можно и использовать специальную насадку на ДШМ (стоит надеть защитные очки при работе по такой технологии).

Читать еще:  Металлическая вагонка для забора

Если плитка снова отошла, то лучше обратиться к мастеру.

Поэтапный монтаж:

  • Убедившись в схватывании грунтовки, подготавливаем клеящий раствор, плитку.
  • При помощи зубчатого шпателя наносим раствор на плитку, наносим под гребенку. Толщина слоя должна быть 3 – 4 мм.
  • Выкладываем первый ряд по кругу (самый нижний ряд) под уровень и под плоскость. Напольная плитка к этому моменту уже должна быть готова, так как уровень мы берем именно оттуда.
  • Между плитками вставляем крестики, в каждую щель по две штуки, один должен быть ближе кверху, второй ближе к полу.

  • На сутки оставляем для схватывания. Это необходимо, чтобы плитка не поплыла и сохранила как свою плоскость, так и уровень.
  • По истечении времени (24 часа), приступаем к укладке остальных слоёв, но для большего качества не рекомендуется выкладывать более 5 рядов за один раз, по причине того, что есть риск того, что ряд поплывёт. Крестики на этот раз вставляем в перекрестия.
  • Когда весь материал уложен, выковыриваем крестики и приступаем к заделке швов. Для этого нам понадобится фуга, пластмассовый шпатель и влажные тряпки. От остатков фуги на плитке избавляемся при помощи этой тряпки сразу после нанесения.

Если всё сделано с соблюдением технологии и с качественными материалами, плитка будет держаться даже больше срока годности материалов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector