Rif27.ru

Дизайн и интерьер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как загнуть деревянную доску?

Гнутье древесины холодным способом

Гнутье — это один из методов изготовления красивых и прочных деталей из древесины, например, для мебели. Домашнему мастеру вполне под силу освоить такую технологию, Гнутая деталь значительно прочнее выпиленной, на ее изготовление расходуется меньше древесины, а на выпиленных поверхностях получаются полуторцевые и торцевые срезы, усложняющие дальнейшую обработку и отделку деталей.

Различают три способа гнутья древесины. Один из них — наиболее известный заключается в предварительной пропарке древесины с последующим приданием ей требуемой формы в мощных прессах. Этот горячий способ гнутья применяют в основном в серийном производстве, например, стульев.

Наряду с ним, особенно в домашних условиях, практикуют два других способа гнутья древесины, но уже в холодном состоянии.

    Первый — гнутье цельной древесины с предварительным выполнением надрезов по изгибу.

Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.

  • При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.
  • Максимальный радиус изгиба зависит от глубины надрезов (и соответственно от толщины заготовок), расстояния между ними и от гибкости древесины. Надрезы производят как параллельно, так и перпендикулярно волокнам. Эту рабочую операцию выполняют с помощью торцовочной или ручной дисковой пилы с направляющим упором. Если нет специального инструмента, годится и обычная ножовка по дереву. Главное, чтобы глубина надрезов была одинаковой.

    • Древесина должна быть влажной прежде чем начинать процесс пропаривания. Именно сырая древесина обладает повышенной теплопередачей. При этом некоторая древесина уже имеет высокое содержание влаги, в то время как другая древесина нуждается в предварительной пропитке.
    • Лиственные породы отлично подходят для пропаривания и более гибки чем хвойные.
    • Эксперты отмечают что древесина с свилеватостью более подвержена образованию трещин и разрушению от изгиба, чем заготовка из прямых волокон. Поэтому необходим тщательный отбор сырья для гнутья.
    • Стандартно рекомендованной для гнутья является свеже заготовленная древесина, которая имеет высокую начальную влажность и более гибка.

    При испытании по критерию прочности на изгиб, специалисты пришли к выводу что лучшим материалом для гнутья является белый дуб и красный дуб, в то время как мягкий клен, тополь оценивались как наименее подходящие материалы для гнутья.

    Как согнуть доску в кустарных условиях: нагрев в паровой коробке

    В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача — сдерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

    Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

    Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

    Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

    Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

    Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

    Читать еще:  Как выточить шар из дерева?

    Как согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

    Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях. Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

    Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

    Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

    Как согнуть доску в кустарных условиях: метод расслоения

    Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

    Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

    Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

    Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

    Как согнуть доску в кустарных условиях: пропил

    Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

    Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

    Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

    В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

    Читать еще:  Как делать ступеньки из дерева?

    Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

    пар или кипячение? гнём древесину

    #1 x_zotic

  • Основной экипаж
  • 91 сообщений
    • Из: kharkov
    • Судно: T2-69
    • Название: Fantom

    Кто сталкивался с гнутьём дуба на шпангоуты? Проблема в следующем — собрал парогенератор, рейка дуб 24х28мм парится 3 часа, при попытке согнуть на болване,- трескается.

    Может лучший эффект будет если рейку кипятить? В интернете есть оба варианта, а вот сравнения я не нашёл.

    Гну не внутри болвана, а снаружи. Пытался обтягивать стальной лентой, но наверное у неё коэффициент расширения выше, чем у дуба, и при разогреве лента провисает.

    Сообщение отредактировал x_zotic: 10 июля 2014 — 16:45

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 warezbeer

  • Validating
  • 4 862 сообщений
    • Из: Сибири уехал

    распаривать достаточно 15 минут. Поищи таблицу радиусов гибки. Вроде в 15 проектах есть. Для каждой породы дерева и толщины есть минимальный радиус загиба. Может ты хочешь достичь невозможного. Тогда придётся ламинировать из двух ламелей.

    ЗЫ кипячение это не правильно.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 greylonly

  • Капитан
  • 7 369 сообщений
    • Из: Anapa.ru
    • Судно: Гипербореец
    • Название: Последний из Рода
    • 1
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 warezbeer

  • Validating
  • 4 862 сообщений
    • Из: Сибири уехал

    В Век Эпоксида и НаноТехнологий использовать «Пар, Топор, Зубило и матерное Слово»?

    И сколько тут на фото толщина ламелей?

    ЗЫ у ТС 24 мм. а твои щепки можно и не парить. К чему ты всё это тут нарисовал

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 x_zotic

  • Основной экипаж
  • 91 сообщений
    • Из: kharkov
    • Судно: T2-69
    • Название: Fantom

    Почему кипячение не приемлемо?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 warezbeer

  • Validating
  • 4 862 сообщений
    • Из: Сибири уехал

    древесина должна быть не больше 20-30 процентов влажности. При распариваниии столько и получается. А при кипячении влажность гораздо выше и рейка просто сильно теряет в прочности и ломается. А при распаривании там размягчается белок,забыл название, погугли, Вот когда этот белок размягчился, то рейка легче гнётся. А когда он остывает и затвердевает, то дерево становится опять жёстким и упругим. Спроси у Яндекса и всё прочитай. Если лень, то моих объяснений хватит.

    Сообщение отредактировал warezbeer: 10 июля 2014 — 19:20

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Борис Дмитриевич

  • Офицер
  • 9 725 сообщений
    • Из: д. Сергеево
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Aleksk

  • Капитан
  • 10 994 сообщений
    • Из: Ленинград
    • Судно:
    • Название: Неспешный

    Можно поиграться с перекисью водорода

    • 1
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 miami

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 587 сообщений
    • Из: Петрозаводск
    • Судно: St.Pierre Dory

    Гы! совсем недавно задавался тем-же вопросом

    Дуб оказывается самое гнущееся дерево! можно загнуть на радиус=4(или5) толщин! (сосна только на 12-15).

    Рецептов и технологий можно найти в Нете, самый крутой с аммиаком.

    Самый простой — пропаривание (но не кипячение, задача разогреть без «категорического» изменения влажности), но пар должен быть свободно проходящим, простейший аппарат для пропарки собирается из чайника и сан.тех. трубы.

    Время пропарки зависит от толщины детали (опыты мать их) трещать может из-за того что конкретная доска не подходит для гнутья (посмотри форумы мебельщиков).

    Дерево сжимается лучше чем растягивается, поэтому при сильном изгибе железная полоса кладется по внешнему радиусу.

    Да и из собственного опыта — дуб эпоксидкой клеится, но от эпоксидки его коробит т.е. деталь подогнанная на сухую без зазора, окажется с нехилыми зазорами когда намажешь эпоксидкой (особенно со всякими добавками типа ацетон и т.п.)

    ПыСы из такой рейки как у тебя мебельщики кольца диаметром 0.5-0.6 метра делают

    Сообщение отредактировал miami: 11 июля 2014 — 04:32

    • 1
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Zaq

  • Основной экипаж
  • 41 сообщений
    • Из: череповец

    гнул много и разного.

    порода — дуб в основном.

    Читать еще:  Как выровнять лобовую доску?

    берем строительнывй фен. ставим температуру около 600.

    берем емкость для воды и тряпку.

    мокрой тряпкой протираем место гиба.

    один край детали зажимаем в приспособу (тиски например)

    другой держим в руках.

    греем место гиба до высыхания воды, одновременно подгибая.

    за раз сдвигаемся на 1-3 градуса.

    по достижению нужного угла, а еще лучше при «переборе» в 3-5 градусов, закрепляем так, чтобы не разгибалось.

    финально смачиваем тряпкой, греем. оставляем часов на несколько.

    небольшой погиб, типа 10-15 градусов на рейках до 3х3 выполняется минут за 15.

    загнуть можно до отрицательного угла (при сноровке)

    при больших сечениях или крутом погибе, место гиба нужно протереть пару раз мокрой тряпкой с вечера. (с интервалом 3-4 часа) не сушить. пусть впитается.

    фен потом выгонит все.

    Сообщение отредактировал Zaq: 12 июля 2014 — 11:09

    • 4
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 x_zotic

  • Основной экипаж
  • 91 сообщений
    • Из: kharkov
    • Судно: T2-69
    • Название: Fantom

    Спасибо всем за советы! Начался отпуск и появилось время на опыты. Потом отпишусь

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Arkanjan

  • Основной экипаж
  • 90 сообщений
    • Из: Питер
    • Судно: Резинка
    • Название: ОМ

    Сухой дуб крупных сечений лучше сначала вымачивать, раскрой тоже имеет значение.

    У немцев есть мазюка — типа свяанного гелем аммиака, не помню названия к сожалению. Его активно применяют модельщики.

    Ламельный переклей в ваймах на Клейберите 510 дает хорошие результаты — скорость плюс прочность.

    Способ расслоения

    Расслоение

    Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

    Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

    Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

    Доски скрепляются после склеивания

    Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

    Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

    Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

    В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

    Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ, в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector