Как выложить плитку у входной двери?

Чтобы сделать правильный выбор и отделать откосы таким материалом, необходимо учесть несколько основных критериев:

• назначение помещения;
• санитарное состояние;
• дизайн;
• желание владельца комнаты.

К примеру, на кухне не стоит делать отделку искусственным камнем. Его неровную поверхность будет трудно отмыть. Этот материал больше подходит для гостиной с соответствующим дизайном.

Укладка плитки чаще всего происходит в помещениях с большой влажностью. Отделка дверных откосов в таких помещениях способствует получению нужного интерьера и дизайна.

Декоративные фактурные откосы плиткой под камень

Преимущества и недостатки плитки в коридоре

Для начала стоит соответственно рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа покрытия, начнем, пожалуй, с достоинств материала:

1. В первую очередь плитка перед дверью поможет создать максимально практичное и стойкое покрытие, можно даже сказать наиболее стойкое из всех возможных (не беря в учет отделку камнем или мрамором к примеру).
2. Материал обладает массой разновидностей, кроме того, благодаря своему уникальному покрытию позволяет создать уникальное интерьерное решение. Полет фантазии в его создании становится практически безграничным.
3. Среди наиболее популярных материалов для напольного покрытия плитка возле входной двери сможет устоять перед воздействием агрессивной среды намного лучше, а кроме того прослужит дольше.
4. При обустройстве пола из плитки возможно акцентирование внимания на отдельных зонах, а кроме того скрытие некоторых недостатков помещения(низкий потолок, маленькая квадратура и т. д.).
5. Оформление двери плиткой станет максимально долговечным покрытием, которое может прослужить не один десяток лет, даже при наиболее агрессивном воздействии и виде эксплуатации.
6. Сам материал прочен и износоустойчив, потому покрытие легко выдержит механическое воздействие, и при этом долгие годы не утратит свой привлекательный внешний вид.
7. Плитка возле двери в прихожей обычно сильно загрязняется, и среди ее преимуществ в этом случае следует отметить легкость в уходе, защита от воздействия бытовой химии, что немаловажно.
8. За счет возможности имитации покрытия из других материалов, плитку можно подобрать в виде мрамора или древесины, тем самым придать некой статичности и элегантности покрытию.
9. Покрытие можно комбинировать из различных материалов, кроме того и саму плитку можно выкладывать разных оттенков и рисунков, чтобы разнообразить помещение.
10. Использовать при выборе разные размеры плитки.

Теперь стоит отметить и недостатки такого рода покрытия:

1. Первым, что стоит сказать, это применение плитки в больших помещениях. В частности, использование плиточного покрытия в достаточно крупных прихожих может превратить их в слишком официальное помещение, больше напоминающее холл или вестибюль какого-либо государственного учреждения. Потому здесь необходимо комбинировать плитку с другими материалами, или же предметами декора.
2. Также не стоит забывать о том, что плитка материал скользкий. Потому важным фактором становится коэффициент скольжения. Для прихожей нужно подбирать покрытие с минимальным значением, поскольку в противном случае существует большой риск поскользнуться и упасть. Кроме того, подбирать плитку необходимо с матовым покрытием, в особенности, если в доме есть дети, пожилые и животные.
3. Не стоит выбирать фактурную плитку, поскольку в таком случае в бороздах будут скапливаться грязь и пыль, что, соответственно приведет к потере привлекательности покрытия. Если целью стоит положить плитку возле двери, то подбирать стоит темные цвета, в то время как основное пространство прихожей выполнить в светлых тонах.

Среди недостатков особо добавить нечего. И следует сказать, что при правильном подходе их можно полностью исключить. А ряд преимуществ в это время практически бесспорно и без раздумий приводит к выводу, что плитка является лучшим выбором.

Варианты раскладок

Перед началом укладки кафеля на раствор нужно нарисовать примерную схему раскладки. На этом этапе сразу планируют, как и где будет обрезана плитка.

Раскладка для стены

Кладку настенной плитки начинают со второго ряда, первый – обычно состоит из подрезанного кафеля, поэтому его приклеивают в самом конце. Раскладку начинают от угла. Часто на этом этапе допускают ошибки: цельную плитку выставляют по центру, а в углах вставляют обрезки меньше половины кафеля. Иногда у одного угла кладут цельную плитку, а у другого – вставляют обрезанную. Такая раскладка тоже является ошибочной.

При правильной раскладке надо переместить цельные элементы в центры и убрать один ряд, тогда по краям стены не будет коротких обрезков.

Про резку плитки читайте в отдельной статье.

Раскладка на узкой стене

В некоторых помещениях встречаются стены, где умещается ряд только с одной целой плиткой. В этом случае не стоит перемещать в центр одинарный кафель, потому что подрезки окажутся маленькими и некрасивыми. Правильнее действовать, как и при обычной стене, убрать одну целую плитку из ряда со смещением в центр. В этом случае у нас получится два обрезанных элемента.

В некоторых ситуациях применить такую раскладку нельзя. Это происходит, когда нам обязательно нужно выложить целые плитки на узкий участок. Например, если в стене скрыт замаскированный ревизионный люк. Кафель обычно наклеивают на его крышку. Располагать вертикальный шов в центре крышки не очень правильно с эстетической точки зрения. Поэтому нам нужно подогнать раскладку так, чтобы целый элемент занял это место. Подрезки получаются небольшими, но это вынужденное решение.

Раскладка напольной плитки

На полу кафель раскладывают в зависимости от ориентации. Диагональную выкладывают от центра, а горизонтальную от углов.

Большинство помещений имеет неправильную форму, чтобы найти центр, можно воспользоваться несколькими простыми схемами. В прямоугольной комнате надо провести перпендикуляры от центров стен, место пересечения линий окажется в центре. Если помещение имеет форму многоугольника, то можно провести линию между двумя углами и опустить на него перпендикуляр от угла или стены. Середина этого отрезка будет центром.

Для напольной плитки можно использовать такой же принцип, как и для настенной, но ориентация уже будет зависеть от размещения объектов в помещении.

• Если последний обрезок получается меньше половины кафеля, то весь ряд смещаем в центр и убираем одну плитку.
• Для санузла с душевой кабиной и ванной принцип раскладки будет отличаться. Если в ванной комнате низ чаши скрыт экраном, то это место визуально является крайней частью пола в помещении. Плитка может заходить под ванную — мы фактически должны видеть больше половину кафеля без обрезки. Размер кусочка у стены не имеет значения, так как мы его не увидим. У входной двери еще одно важное место. Тут желательно разместить целую плитку или обрезок больше половины.

• В душевой будет другой принцип раскладки, так как пол везде на виду. В этом случае надо использовать стандартный способ с уменьшением ряда.
• В помещениях нестандартной формы с совмещенным санузлом надо выбирать, какая часть комнаты более важна. В примере на картинке показан небольшой отсек с унитазом, если выравнивать раскладку по центру помещения, то в этом отсеке мы получим короткие обрезки у стен. В этом случае лучше получить половинки под раковинной и целый кафель рядом с унитазом.

Облицовка крыльца плиткой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка крыльца

Еще при строительстве дома следует заложить возможность облицевать плиткой крыльцо и его ступени в будущем – то есть придать поверхностям бетонную прочность и необходимый уклон. Если этого не было сделано, подготовка крыльца потребует едва ли не больших усилий, чем все последующие облицовочные работы. На готовую бетонную поверхность наносить «стяжку-уклон» из цементно-песчаных смесей нельзя – она отслоится вместе с уложенной плиткой. Необходимо пристрелить к бетону нашего крыльца металлическую сетку и выполнить стяжку по «слоистой» технологии (см. ниже).

В качестве сетки подойдет обычная рабица из проволоки толщиной 2.5-4 мм. Для крепежа сетки используются дюбели, монтажные или П-образные скобы и т.п. с шагом около 20 см. Далее выставляем маяки, иначе равномерного уклона не получится. Лучше всего сделать маяки из обыкновенного песка, смешав его с плиточным клеем – тогда все конструкцию можно замуровать прямо в стяжку. После чего на каркас уклона поочередно наносятся слои раствора и клея для плитки. Двигаясь от двери к первой ступени, заливаем всю поверхность и ждем ее высыхания, обычно не менее суток.

Шаг 2: Укладываем плитку на крыльцо

Проверяем новую бетонную основу на предмет наличия «горбов» или трещин, затираем и замазываем дефекты. В первый день после заливки бетон еще мягок и легко подается шлифованию. После шлифовки тщательно подметаем и грунтуем бетонную поверхность водным раствором клея ПВА, используя кисть-макловицу . Грунтовка должна полностью высохнуть, на воздухе это происходит за 15–20 минут.

Раскладываем нашу керамическую красоту по крыльцу, начиная от двери. В идеале вся поверхность должна быть занята цельными плитками. Допустимы небольшие срезы по периметру, в пределах 20-30 % от габаритных плиточных размеров – иначе и внешний вид крыльца пострадает, и отлетят мелкие плиточки при сильной нагрузке достаточно быстро.

Монтируем керамику на тонкий (до 1 см) слой плиточного клея с «зависанием» над краями на 1.5–3 см. Добиваемся полного заполнения раствором монтажных просветов, особенно по мере приближения к краям крыльца. Не опасайтесь снять элемент, если заполнение раствором представляется ненадежным или плитка неровно легла, и уложить его заново.

Шаг 3: Подготовка подступенка

Для прочности ступеней и крыльца важно плотно заполнить раствором пространство под нависающим плиточным «свесом». Для этого используют специальный трафарет – уголок с вырезом под толщину керамического изразца. С его помощью быстро и легко выравнивается торец ступеньки.

При значительной глубине подступенка (от 3-3.5 см) его необходимо армировать остатками сетки или обрезками арматуры. Заполнение таких торцов комбинированное, сначала – слой клея, после его застывания – цементный раствор.

Шаг 4: Облицовка ступеней и торцов

Пока первый торец сохнет, укладывается плитка на ступени. Сначала раскладывают плитки без клея, для оценки внешнего вида и монтажной последовательности. Необходимо помнить, что следует выдерживать уклон для стока воды. Каждая ступень после облицовки подвергается процедуре заполнения торца.

В результате на второй день ремонтных усилий само крыльцо облицовано, и ступеньки получили керамическое облачение. Осталось декорировать торцы поверхностей под ними. Для этого используется мозаика, различные изразцы, мрамор или гранит. В отличие от крыльца и самих ступеней, облицовка торцов начинается с углов (да-да, подрезанными плитками!), иначе возможно нарушение симметрии внешнего вида.

Шаг 5: Последние штрихи

Затирку всех швов следует выполнить на следующей день. Ее выполняют с помощью раствора с добавлением жидкого стекла либо специальными фугами – морозостойкими составами для наружного применения. Острые углы и повороты можно облицевать тонкими металлическими уголками, используя специальный клей и тщательно удаляя его остатки из-под хромированной поверхности.

Плитка для ступенек крыльца укладывается за несколько дней, работа требует значительных ремонтных навыков. Разумно сначала попробовать свои силы в работе с кафелем внутри помещений, на небольших и ровных поверхностях. При положительном результате можно переходить к самостоятельным облицовочным работам с крыльцом и ступенями.

Как совместить плитку и ламинат в прихожей

Линия перехода ламинатного покрытия в плиточную поверхность в условиях коридора всегда становится источником сбора пыли и грязи. Поэтому шов между ними закрывают либо пластиковой, либо алюминиевой накладкой. Сам стык убирать нельзя, так как его наличие обеспечивает компенсацию расширения ламелей под нагрузкой.

При выборе материала нужно будет одновременно подбирать накладку

Шов можно залить цветным герметиком либо запрессовать специальным полимерным шнуром, твердеющим после нагрева. Таким образом, удается не только избавиться от выступающего борта, но и сделать линию перехода менее выделяющейся.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Установка порога

Перед монтажом элемента из любого материала необходимо определить его занимаемую площадь. Важную роль играет высота порога входной двери. Для ее поиска можно воспользоваться таблицами СНиП. Но обычно для входной двери делают деталь не меньше двух сантиметров высотой. А далее смотрят, руководствуясь дизайнерскими решениями.

Для расчетов принимают во внимание:

• Ширину проема между откосами;
• Расстояние от нижнего края вертикальной стойки короба до напольного покрытия;
• Длину от короба до выступа порожка;
• Толщину элементов декора.

Порог может расположиться по всей площади между откосами дверного проема или занять только узкую полоску перед самой дверью. В первом случае конструкция изготавливается самостоятельно, а во втором используется заводская деталь.

Прежде чем производить замеры необходимо удалить старые элементы и очистить поверхность от строительного мусора. В поисках величин поможет строительный уровень.

Деревянный

После подготовки места и произведенных замеров, деревянные бруски и доски разрезаются на заготовки необходимой длины. Планки подбираются по высоте порога и в нужных местах выпиливаются пазы. Предварительно собрав конструкцию, ее положение проверяют строительным уровнем. После этого все детали закрепляют гвоздями или саморезами, соблюдая шаг в 10 см.

Металлический

Железные порожки часто продаются в комплекте с дверью. Но можно приобрести и отдельную деталь, выбрав ее по своему вкусу. Порог, купленный вместе с входной группой, устанавливается по общему ходу монтажа, согласно прилагаемой инструкции.

Перед установкой самостоятельно приобретенного порога необходимо приложить его на место и проверить, насколько свободно будет двигаться дверь. Во время крепления следят чтобы не осталось большой щели между дверью и порогом. Лучше, когда элементы плотно прилегают друг к другу.

Очень часто алюминиевые конструкции используют для крепления напольных покрытий (ковролина, линолеума). Из-за этого порожек приподнимается. При монтаже необходимо это учитывать.

Бетонный

Рассмотрим, как сделать порог у входной двери самостоятельно из бетона. Прежде всего очищенную от мусора поверхность грунтуют. Затем собирается опалубка. Для нее подойдут бруски, доски или куски плит ДСП.

В бетонную смесь обязательно добавляются различные присадки, которые улучшат пластичность и повысят морозостойкость. Раствором заполняют опалубку и оставляют на время до полного затвердения. Для увеличения крепости каждые два или три дня поверхность смачивают водой. После окончательного застывания опалубка снимается.

Декор

Отделка улучшает внешний вид изделия и увеличивает его срок эксплуатации. Деревянные пороги пропитывают защитными растворами и вскрывают лаком. Иногда окрашивают, чтобы выдержать общий вид дверной композиции.

Бетонную поверхность тоже можно покрасить, но по большей части ее облицовывают керамической плиткой или отделывают ламинатом. Для экономии можно воспользоваться и линолеумом, но надежность и срок службы значительно пострадают.