Rif27.ru

Дизайн и интерьер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать наличник на дверь?

Первым делом перед установкой наличники надо отторцевать. Берём четыре наличника и торцуем. Центр тяжести наличника можно определить, положив его на палец. Когда рейка уравновесится, мы определяем её центр тяжести. Режем и несём наличники к дверям.

У любой двери имеется радиус закругления. Бывают прямые наличники, но очень редко.

Здесь мы наличник ставим заподлицо, даже немного смещая его внутрь двери, чтобы скрыть то, что под ним.

Устанавливать наличник надо от того места, где заканчивается радиус:

Ставим над дверью две метки. Мы делаем это на глаз, но вы можете отмерить рулеткой.

Угол получится в 45°, то есть отметка будет на расстоянии от края в 5-7 мм. Ближе нельзя, потому что здесь находится петля, и ближе начала закругления она вам отметку сделать не позволит. Ориентируясь по радиусу, делаем отметку ножом.

С другой стороны идёт ответка, и её тоже ближе не подвинуть. Не забывайте нумеровать наличники.

Убираем мусор из-под наличников, чтобы не отрезать от рейки больше, чем требуется.

Где радиус закончился, ставим отметку. Аналогично отмеряем и с другой стороны.

Со стороны доборов всё гораздо проще. Опять же, делаем не заподлицо, а чуть со смещением. Отметку ставим не вдоль добора, а чуть ниже.

Соответственно, то же самое и с другой стороны – на 1 мм ниже:

Аналогично делаем отметки на наличнике – не заподлицо, а с небольшим смещением. Выполняем обрезку наличников под 45°.

Бывают ситуации, когда стена не совсем ровная – местами выступает, и тогда при установке наличников получается нестыковка. Иногда бывает, что наличники надо чуть завалить, когда они стоят не заподлицо, а смещены вовнутрь. Что в таких случаях надо делать? Представим, что справа у нас стена, а слева – дверь. К ней надо прибить наличник.

Если мы запилим по плоскости, то при прибивании углы разойдутся. Как с этим бороться?

Вот здесь у нас отверстие примерно 2 мм. Если мы так завалим, то должны так же и отрезать, то есть сделать какую-то подкладку.

Стена у нас поднимается на 2 мм, и мы должны подложить под угол какую-нибудь подставку высотой 2 мм.

Если сзади получается щель, то спереди получается наличник без щелей. Это в том случае, если дверь утоплена внутрь проёма и получается на выступе. В таких случаях надо учитывать задний зазор – выступ стены. Дальше отпиливаем длинные рейки.

Что такое дверной наличник?

В строительном деле это понятие обозначает декоративную планку, которую укрепляют поверх дверной коробки рядом с полотном. Наличники могут быть выполнены из разных материалов, включая современный пластик (ПВХ). Существуют несколько правил выбора этой детали интерьера:

  • материал планки должен соответствовать тому, из которого изготовлено полотно двери;
  • желательно как можно точнее подбирать цвет, если наличник приобретается отдельно;
  • стиль оформления декоративного элемента должен соответствовать общему стилю интерьера.

Как правило, торговые организации предлагают целую линейку изделий, материал и цвет которых соответствуют имеющимся в продаже дверям. При покупке нового комплекта не составит труда выбрать нужное прямо на месте.

Наиболее распространены наличники из МДФ. Материал имеет привлекательный внешний вид, может имитировать разные породы дерева, включать дополнительные декоративные элементы. Самый дешевый вариант наличника — прессованная бумага или пластик. Благодаря современным методам отделки поверхностей вполне эстетично выглядят и такие изделия. Самыми качественными и дорогими являются наличники из массива дерева. Их желательно сочетать только с солидными дверями из точно такого же материала.

По типу оформления выделяют следующие виды наличников:

  • прямые — состоящие из планок с ровной поверхностью без лишних деталей;
  • закругленные — профиль внешней стороны изделия имеет выпуклую форму или плавно срезанные грани;
  • фигурные — линия профиля более сложная, к разновидностям таких наличников относят резные изделия из массива ценных пород древесины;
  • наборные могут состоять из деталей разной формы — набора.

Одним из вариантов наборных наличников можно считать изделия с капителью: декоративным элементом, повторяющим форму верхних частей колонн. Такие детали будут уместны только в интерьерах классического стиля (рококо, викторианский, барокко и пр.). Они совершенно не подойдут к современному минимализму или хай-тек, будут нелепо выглядеть и в студии в стиле лофт.

Как установить наличники на входные металлические двери

Установка дверных наличников может осуществляться под углом 45º (выполняется прирезка отдельных элементов) или под углом 90º. Предварительно выполняются точные измерения, наносится разметка. Необходимо помнить о том, что начинается монтаж наличников со стороны расположения петель дверной конструкции.

Читать еще:  Как определить правосторонняя или левосторонняя дверь?

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы монтажа:

  • Подрезание боковых наличников. Первоначально меряют расстояние от полового основания до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению дополнительно прибавляют 1 см. На наличнике выполняют соответствующие отметки, после чего отпиливают его края под углом 45º. Для этого используют стусло. Чтобы предупредить несовпадения планок в стыковочных местах для каждой заготовки замеры производят индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
  • Фиксация наличников. Фиксацию боковых планок производят первоначально снизу и по центру. В верхней части их закрепляют после монтажа перемычки над дверной конструкцией (данный этап установки наличников спорный – некоторое предпочитают в начале крепить верхнюю планку, а потом боковые).
  • Подрезание верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние части. Только после этого все планки закрепляют.

Подготовка к установке наличников на двери

Чтобы лучше разобраться с процессом установки, попробуем рассмотреть его этапы.

Первый этап будет подготовительным. Сначала необходимо проконтролировать плоскостность и ровность всех стен, соседствующих с дверным проемом. Если обнаружите значительную степень кривизны, придется их выровнять.

Занимаясь этой работой, не забывайте обращать внимание на расположение стен относительно друг друга: они должны не просто быть выровнены, но находиться в одной плоскости. Если не соблюдать изложенное, то возможно появление крупных щелей между стеной и наличниками.

Наличники замечательно скрывают трещины и неровности до трех миллиметров. Но перепады неровности больше этого показателя с их помощью скрыть довольно затруднительно.

Использование наличников придает более завершенный вид всему помещению.

Необходимые инструменты

Какие инструменты потребуются для правильного выполнения всех предстоящих работ?

Дело в том, что подгонка деталей под заданным углом является наиважнейшей задачей этой процедуры. Наличники должны быть расположены строго под углом в 46 или 90 градусов.

Удобно пользоваться суслом. Специальная торцовочная пила потребуется для распиливания заготовок. С ее помощью при распиле любого материала получается аккуратный ровный срез.

Также нужны будут вспомогательные приспособления: карандаш, угольник , отвес, линейка, уровень .

Выбор материала

Для изготовления наличников применяются разные материалы. Они могут быть сделаны из дерева, пластика, плит МДФ, бывают ламинированными или шпонированными.

Правильный выбор имеет немаловажное значение. Желательно, чтобы внешний вид обналички соответствовал дверному рисунку . Так как для ее изготовления применяются различные типы материалов, то подобрать нужные совсем не трудно.

В строительных магазинах представлены изделия самой разной конфигурации, поэтому для любой дизайнерской задумки можно подобрать оптимальное воплощение. Перед покупкой в магазине проверьте свое приобретение на кривизну и изогнутость.

Важная информация

Правила

При установке наличников необходимо контролировать, чтобы детали были состыкованы без зазоров. Наиболее просто сделать это при монтаже простых прямоугольных наличников.

Главное – обеспечить строго прямоугольное соединение совмещаемых деталей. Но большая часть наличников имеет сложную форму, где угол состыковки равен 45 градусам.

Для обеспечения нужных показателей угла желательно использовать специальное приспособление – сусло.

Полезные советы

Случается такое, что не получается использовать одноразмерные наличники, так как обналичка не устанавливается по ширине. Если у вас именно такой случай, то не распиливайте наличники более чем на три четверти по ширине.

Существуют телескопические наличники на двери, установка их возможна посредством специального шлица, который должен быть вставлен в паз дверной коробки или добора. В продажу поступают наличники стандартных размеров.

Сначала обычно закрепляются оба вертикальных наличника, лишь потом приступают к установке верхнего.

Наличники могут иметь самую разную форму: они бывают фигурными, резными, полукруглыми или каплевидными.

Способы крепления наличников

Если планка имеет плоскую форму, то ее крепление можно выполнить под углом 90 градусов, без предварительного запила. Если же планка имеет сложную конструкцию и изготовлена из дерева или МДФ, то производится резка под углом 45 градусов.

Финишные гвозди

Крепление наличников получается надежным, если прибить их гвоздиками с плоскими шляпками. Если хочется, чтобы не было видно шляпок, тогда их можно удалить при помощи бокорезов. Длина финишного гвоздика должна быть около 4 см, но размер учитывается в каждом индивидуальном случае по-разному, главное, чтобы гвоздик вошел в дверную коробку где-то на 2 см.

На наличнике крепление финишных гвоздиков должно производится на расстоянии не меньше 500 мм. Ими аккуратно прибивают планки, а шляпки закрашиваются с использованием воскового карандаша.

Саморезы

Как закрепить декоративные наличники на межкомнатные двери саморезами? Очень просто. Технология крепления очень похожа на технологию с финишными гвоздиками. Для этого необходимо взять саморезы толщиной 6 мм, длиной 25 мм.

Читать еще:  Как самому сделать входную деревянную дверь?

При вкручивании в планку необходимо максимально утопить их, а место фиксации закрасить восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Данный способ популярен, потому как после фиксации планка остается целой и невредимой, без видимых отверстий. Единственный минус – крепление выходит не такое надежное, как в случае с финишными гвоздями или саморезами.

Кроме того, использовать жидкие гвозди целесообразно только в том случае, если стены идеально ровные. После того, как планки были правильно распилены, они промазываются клеем и плотно прижимаются к стене. Каждую планку необходимо подержать по несколько минут, чтобы она хорошо сцепилась со стеной.

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o : она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

При установке запиливать наличники можно под разные углы

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Имея столярное стусло легко получить нужный угол

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Читать еще:  Как можно сделать откосы у входной двери?

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

  • Гвозди без шляпок. Их можно сделать самостоятельно: бокорезами откусить шляпки. Забивают их при помощи молотка, но не до конца: молотком можно наличник повредить. Утапливают гвоздь в массив при помощи добойника — приставляют к гвоздю острый конец этого инструмента, а слегка бьют молотком по широкому. Есть более простой метод посадить наличник на гвозди без шляпок: использовать специальный пистолет, который их выстреливает. Тогда приставляете его к нужному месту, нажимаете на рычаг, гвоздь на месте.

    Для скрытого монтажа наличников используют гвозди без шляпок

  • Финишные гвозди. Они имеют маленькие плоские шляпки, которые легко входят в древесину и почти не видны. Их забивают также как гвозди без шляпок: молотком и добойником.
  • Саморезы по дереву. Удобный при монтаже и демонтаже вариант, но процесс занимает больше времени. Сначала в необходимых местах сверлят тонкие отверстия, потом чуть рассверливают, чтобы можно было «утопить» шляпки саморезов. При такой методике планки никогда не треснут. При желании, шляпки саморезов можно замазать шпаклевкой или закрыть декоративными накладками. Они продаются в мебельных магазинах, подбираются под размер отверстий и цвет наличника.
  • Клей или жидкие гвозди. Тут с использованием все просто: нанесли клей на планку, прижали хорошо, подержали пару минут. Все установка закончена. Но минус в том, что переустановка попросту невозможна: разбирая коробку, вы с большой долей вероятности сломаете наличник. Они, конечно, стоят немного, но возится снова с запиливанием углов — то еще удовольствие. И, все-таки, жалко денег.

    Чтобы утопить крепеж в массиве пользуются добойником

Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные — не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

Устанавливаем наличники со второй стороны

Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

Демонтаж наличников

Определяют способ первоначального крепления и в зависимости от этого выкручивают метизы. Наличники на гвоздях аккуратно поддевают острием топора и оттягивают от коробки по всему периметру. Съемные на клювах расщелкивают, при этом стараются не повредить замок.

Если планки снимают для замены, не беспокоятся о сохранности, но работу выполняют аккуратно, чтобы не повредить коробку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector